Ремонт передней двери Тойота Сиента
Ремонт передней двери Тойота Сиента
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Это статья — фото отчёт о ремонте боковой части Toyota Sienta. Точнее, здесь больше акцентируется внимание на ремонте повреждённой передней двери этого автомобиля. Женщина не справилась с управлением на скользкой дороге и въехала левой боковой частью автомобиля в дорожное ограждение. Повреждение получили левая часть переднего бампера, левое крыло, левая передняя дверь, левая задняя дверь и левая задняя арка.
Как видно на фотографиях, больше всего пострадали передний бампер и передняя дверь.
Бампер на такую машину стоит около 5000 рублей, однако на этой машине стоял какой-то особенный бампер, который можно было привезти только под заказ за 20000 рублей, поэтому решили ремонтировать повреждение. Ремонт бампера усложняется тем, что у него отсутствует часть, которая содержит крепление. Вернувшись на место ДТП, хозяйка нашла несколько обломков.
Не хватало небольшого сегмента, который был вырезан из ненужного бампера. Все части были соединены и проварены с обеих сторон при помощи прутка из такого же пластика и горячего воздуха (см. статью “ремонт бампера своими руками”).
В этой статье я хотел бы подробнее рассмотреть ремонт передней двери.
Как видно на фотографии, металл двери разорван, растянут и нарушена “геометрия” детали, так как повреждена не только лицевое полотно, но и каркас двери. Кроме того, от удара сместился зазор между передней и задней дверью. Такую дверку лучше менять, не задумываясь. Однако, муж хозяйки машины когда-то работал сварщиком и стал утверждать, что дверь отремонтировать можно и было бы у него время, он бы сам всё заварил (кто бы сомневался). Тем более, что поискав по всем разборкам города, они нашли такую дверь, но тоже с повреждением (конечно-же не с таким серьёзным). В общем, хозяева автомобиля настаивали на ремонте.
Для начала ремонта было снято переднее крыло, чтобы получить более удобный доступ к передней части двери и её обратной стороне (под нижним кронштейном был сильный жимок). Машина была зафиксирована, к повреждённой отбортовке двери прикреплён кузовной зажим.
После приложения вытягивающего усилия, смещённый края двери приблизился к своему изначальному положению. Зазор между передней и задней дверью вернулся в нужное положение. Всегда при вытягивании повреждённого металла нужно аккуратно простукивать жимки (второстепенные повреждения). Можно это делать через деревянный брусок, чтобы дополнительно не растягивать металл. Так повреждение будет выправляться легче и качественнее. В нашем случае было необходимо простучать жимок, расположенный под нижним кронштейном (на каркасе двери) и смещённый металл на самом полотне двери, на линии с местом вытягивания.
Также была вытянута немного смещённая верхняя часть края двери. К сожалению, всех фотографий процесса ремонта нет.
Так как при аварии передний край каркаса сместился и развальцевался с полотном двери, и на каркасе отсутствовала часть металла, полотно двери в месте повреждения было окончательно развальцовано и отогнуто для лучшего доступа к каркасу двери. Также было подготовлена верхняя разорванная часть для вставки заплаты.
Каркас был окончательно вытянут, недостающая часть приварена. Перед обратной завальцовкой, край каркаса двери нужно обязательно защитить от коррозии. Я использовал эпоксидный грунт. Далее нужно вернуть отогнутый металл на место, приварить недостающий металл к полотну двери и завальцевать. Перед завальцовкой важно, чтобы весь “голый” металл, который невозможно будет защитить от коррозии позже, был обработан в этот момент. На место завальцовки с обратной стороны нужно нанести герметик. Для ровного края можно предварительно наклеить малярную ленту.
Металл заварен и завальцован, ямки выправлены, возвышенности и растянутый металл осажены. При ремонте использовался споттер. Перед шпаклеванием нужно отшлифовать все сварочные швы, убрать всю окалину, отшлифовать зачистить все места от применения споттера. Металл в местах сварки ослабляется и наиболее подвержен коррозии. Важно защитить обратную сторону ремонта. Я также дополнительно использую эпоксидный грунт на местах с лицевой стороны, где металл был сварен. Это даёт дополнительную гарантию защиты от коррозии. После отвердевания эпоксидного грунта, его нужно немного отшлифовать (но не нарушить целостность), обезжирить место ремонта и шпаклевать. Толщина шпаклёвки не должна превышать норму. Далее идёт шлифование и грунтование. Тёмный цвет автомобиля после покраски выявит каждую неровность, поэтому важно ответственно отнестись к процессу выравнивания шпаклёвки. Важно использовать “проявку” для определения неровностей, которые невозможно почувствовать рукой.
Ремонт передней двери Тойота Сиента
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)
вторая часть (назовем – роллер)
оригинальный номер 68310-52010 ( замена ) 68310-52011
подшипник видим? проверяем его и смазываем!
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)
ну и наконец третья часть правой(!) сдвижной двери.
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
тоже смотрим подшипники (аж три) и смазываем.
буква R ясно показывает что это от правой двери Сиенты.
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 18.9.2009
Город: Петропавловск-Камчатский
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)
ну и наконец третья часть правой(!) сдвижной двери.
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
тоже смотрим подшипники (аж три) и смазываем.
буква R ясно показывает что это от правой двери Сиенты.
У меня скрипят! Спасибо за информацию, в выходные попробую разобрать. Посмотрим что получиться.
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)
вот от левой двери фото –
еси что, в Японии это стоит бэу всего ¥ 2 000 ($ 23.37)
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.11.2009
Город: Томск
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)
А так дверь просто стоит как влитая, хоть ломом бей по ней.
У моей Сиенты это первая (язык не поворачивается, т.к. пока в Москве до -7С) зима.Однако обе сдвижные двери без прогрева не открываются. Летом проблем небыло. Не примерзауют уплотнители, а тупо не до конца сдвигаются флажки замков (ни с штатного брелка /G-комлектация/, ни с водительской двери. Приходится вручную с передних дверей сдвигать фиксатор и все ОК. Чем обработать, WD-40 или силиконовой смазкой для улучшения скольжения пластмассы и вытеснения влаги? Или причина в другом?
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Пол: Женский
Поблагодарили: 3 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)
1. в Японии нет морозов за 20 градусов, а так как данный автомобиль не идет на экспорт в северные страны (а только в Сингапур, Макао и Гонконг) то никто соответственно в Тойоте и не проводил тесты этого автомобиля в плане работоспособности дверей при таких морозах.
2. Помимо температуры важна так же и влажность (а у нас в России в разных регионах влажность воздуха зимой разная). В качестве примера, я после мойки просто плохо протер резиновые уплотнители передних дверей и при минус 5 всего банально с утра не мог открыть передние двери! всё примерзло настолько сильно, что долго “плясал с бубном” на морозе.
3. В задние (сдвижные) двери влага попадает в сам механизм замка (там много деталей) и на морозе всё клинит. Эта проблема на всех(!) сдвижных дверях всего модельного ряда Тойоты. То есть с этой проблемой столкнулись и владельцы –
Toyota Raum
Toyota Porte
Toyota Isis
Toyota Voxy
4 На Тойота Раум такая же проблема со сдвижной дверью зимой. Влага (конденсат) попадает на все рабочие части механизма, замерзает (зимой) и проблема с открытием двери. То есть моторчик работает нормально, но его усилий просто не хватает, чтобы сдвинуть замерзшие части механизма (на которых образовался конденсат и замерз). С этим столкнулись почти все владельцы Тойота Раум. Силиконовая смазка помогает только на небольшое время. Фактчески до первой мойки. Решение – есть какая то особая смазка (водоотталкивающая смазка) , которая (благодаря своему химическому составу) вытесняет(!) влагу. Её хватает намного дольше, чем просто силиконовой. Продаеться она на многих авторынках и магазинах автозапчастей.
5. Вот слова владельца Тойота Порте (там тоже сдвижная дверь ) –
бывшая митцуба научила горькому опыту что нельзя использовать силикон и мыться на ночь, а WD-40 помогает садиться утром в машину не только через заднюю дверь даже после мойки )
Дело действительно в смазке и тонкой ледяной пленке от конденсата которая не дает срабатывать электронике в механизме.
Выходов два:
1. купить специальную водоотталкивающую смазку и ручками, ручками, ручками (слышал, но не проверял),
2. купить WD-40 и периодически на сухую пробрызгать даже без разборки механизмы занятые в открывании дверей (мне хватило двух процедур за зиму)
к тому же той же самой вдшкой в замок для ключа на дверях стоит брызгать хоть иногда не только на портике, как говорится дешего и сердито
не стоит забывать про мокрые резинки уплотнители, утром после мойки если они не качественно вытерты дверь попросту может совсем не открыться.
Отчёт: О ремонте концевиков дверей Toyota Ipsum SXM (Aspirant)
Опции темы
Поиск по теме
Отчёт: О ремонте концевиков дверей Toyota Ipsum SXM (Aspirant)
Отказали 2 концевика на дверях! Т.е. дверь открываешь, а на панели индикатор не загорается. Все бы ни чего, но только от этого зависит работа сигналки, кто нибудь дверь откроет и не узнаешь. То что не лады именно с концевиками, а не с проводкой, я опредилил просто. Когда дверь открыта пошевелил и вот оно чудо – индикатор замигал! Решил разобрать и почистить (был фотоаппарт рядом решил еще всё и зафотать).
Первое что делаем – откручиваем сам концевик (мне понадобилось определенное усилие, т.к. болтик был затянут хорошо). (Фото1)
Открутив болтик видим такую вот картину (фото 2)
Нажимаем на фиксатор и отсоединяем концевик от штекера. Для того чтобы провод вместе со шекером не провалился в стойку я предварительно обвязал его лоскутком тряпки (фото 3) (сделть так потребовалось только на передней двери, из-за того что провод был короткий. На задней двери ни чего подвязывать не надо, там длины провода хватит слихвой.)
Снимаем сам концевик, отдельно он выглядит так (фото 4)
Теперь предстоит самое сложное – разобрать концевик. Я разбирал обычным кухонным ножиком (можно наверное и плоской отверткой) (фото 5)
Далее сняв защитный резиновый чехол, получается вот так. Конечно резинку можно было снять и раньше, так было бы проше)) (фото 6)
Разбираем до конца и получаем две отдельных части (1-ая куда вставляется штекер с проводом и 2-ая куда вставляется пластиковый штырек на который сообственно и нажимает дверь) (фото 7)
Вынув пластиковый штырь с медной пластинкой я увидел следующее. Медная пластинка на концах была покрыта родной смазкой, но от времени, пыли и грязи она стала настолько черной и твердой, что уже не способна пропускать электрический ток (фото 8,9).
Далее зачищаем все контакты на медной пластине и частях корпуса концевика получается вот так (фото 10, 11, 12).
Так как у меня под рукой не было ни какой, проводящей ток смазки, то я натер все контакты обычным графитовым карандашом (просто почему-то еще из физики помнится, что графит проводит электрический ток, и имеет приличный коэффициент скольжения ИМХО).
Затем собрал все в обратном порядке, подцепил штекер и прикрутил обратно концевик. В результате данной операции все заработало. (фото 13) Времени ушло около получаса.
Всем желаю ни гвоздя ни жезла, удачи и дальнейшего процветания ПРАВИЛЬНЫХ автомобилей.
Миниатюры
Дверь — снятие, установка и регулировка
Примечание. Дверь достаточно тяжела и громоздка, при ее снятии и установке потребуется помощник.
1 Поднимите полностью стекло двери и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2 Откройте полностью дверь и подоприте ее домкратом или деревянными брусками, проложив ветошь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
3 Снимите панель обивки двери и пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.
4 Отсоедините от двери все разъемы проводки, провода «массы» и освободите жгут проводки из фиксаторов на двери. Примечание. Нелишне будет навесить бирки на все разъемы для облегчения процесса сборки.
5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.
6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери (см. рис. 16.6).
7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.
8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 16.8,а,б), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.
9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 16.Б. Отверните болт (болты) крепления (показаны стрелкой) ограничителя хода двери
Рис. 16.8,а. Отверните болты крепления петель к корпусу (стрелки показывают болты крепления нижней петли, для верхней петли аналогично)
Рис. 16.8,6. Откройте переднюю дверь для доступа к болтам крепления петли задней двери к кузову
10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегулировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.
11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных
болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобигя; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью соответствующего крыла, а нижний — с панелью порога. Если добиться этого простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери), они могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.
12 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите плестину основания ударника маркером. Осгабьте крепеж и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.
13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. рис.16.13).
Рис. 16.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ И ПОКРАСКА TOYOTA AVENSIS
РЕМОНТ КУЗОВА TOYOTA AVENSIS
Стапельные работы от 500 руб.
Ремонт бамперов от 1 100 руб.
Геометрия кузова от 1 100 руб.
УДАЛЕНИЕ СКОЛОв от 560 руб.
УДАЛЕНИЕ царапин от 1 100 руб.
Удаление вмятин от 1 100 руб.
НАШИ РЕАЛЬНЫЕ РАБОТЫ! “НЕ КУКЛЫ”!
Стоимость работ составила:
Бампер передний (снятие/установка) — 1 500 руб.
Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (ремонт) — 2 500 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 500 руб.
Стойка лобового стекла правая (окраска) — 3 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.
Стоимость указана «под ключ» (работа + материалы).
Стоимость работ составила:
Бампер передний (замена) — 1 500 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (замена) — 1 000 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (ремонт) — 2 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (окраска) — 1 250 руб.
Передняя панель (ремонт) — 2 000 руб.
Передняя панель (окраска) — 1 250 руб.
Передние противотуманные фары (установка) — 1 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.
Источники:
http://kuzov.info/remont-dveri/
http://sienta.ru/forums/toyota-sienta-Sdvijnye-dveri-na-Sienta-t49
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151249235.html
http://avto-remont-toyota.ru/dver-snyatie-ustanovka-i-regulirovka.html
http://pitstopcolor.ru/kuzovnoy-remont-pokraska-toyota/avensis/