Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки

Устранение вмятин кузова автомобиля

Вмятины на панелях кабины и оперении различаются:

• по величине (обширные или небольшие, мелкие или глубокие)
• по месту расположения на деталях (легкодоступные или труднодоступные)
• по характеру повреждения (с плавными или резкими переходами, с растяжением металла или без растяжения)

Легкодоступные небольшие по размерам, мелкие или обширные, но с плавными переходами вмятины легко выправляются одним нажимом руки, правильным ударом по металлу молотком или нажимом правочной лопатки. На рисунке показан способ устранения обширной вмятины с плавными переходами на внутренней панели двери с помощью правочной лопатки. Основными операциями при устранении вмятин являются выколотка и рихтовка.

Рис. Устранение обширной вмятины плавными переходами на внутренней панели двери: 1 — вмятина; 2 — подкладка деревянная; 3 — лопатка правочная; 4 — дверь

Выколотка — процесс предварительного выравнивания вмятины выбиванием вогнутой части детали до получения ее правильной формы в грубом виде.

Рихтовка — процесс выравнивания всех неровностей на детали после выколотки и придания ей правильной формы в окончательном виде.

Рис. Выколотка вмятины вручную: 1 — молоток выколоточный; 2 — вмятина; 3 — поддержка ручная

Выколотка и рихтовка выполняются вручную или с использованием различных приспособлений и стендов.

Для выколотки вмятин вручную необходимо: с вогнутой стороны вмятины 2 установить поддержку 3 и плотно прижать ее к детали рукой, ударами выколоточного молотка 1 по вмятине выбить последнюю до уровня неповрежденной части панели и подровнять деревянной или резиновой киянкой оставшиеся после выколотки бугорки и вмятины.

При выколотке вмятины необходимо соблюдать следующие правила:

• выколотку глубоких вмятин без острых углов и складок начинать с середины вмятины и постепенно переносить удары к краям;
• выколотку вмятин с острыми углами или складками начинать с острого угла или с правки складки;
• выколотку пологих вмятин начинать с край, постепенно перенося удары к середине;
• при выколотке следует проявлять осторожность, чтобы лишними и сильными ударами не растянуть металл, так как растянутый металл значительно осложняет работу.

Рис. Рихтовка детали вручную: 1 — поддержка ручная; 2 — молоток рихтовальный

Мелкие вмятины или бугорки не требуют выколотки и подвергаются непосредственно рихтовке.

Для рихтовки деталей вручную необходимо:

• под рихтуемую поверхность подставить поддержку 1 и плотно прижать ее к детали рукой;
• по лицевой стороне рихтуемой поверхности наносить частые удары плоским бойком рихтовального молотка 2 так, чтобы они
• попадали на поддержку;
• удары постепенно переносить с одной точки на другую, осаживая бугорки и растягивая сильными ударами вмятины;
• рихтовку проводить до тех пор, пока пальцы руки перестанут ощущать неровности рихтуемой поверхности.

После рихтовки поверхность детали зачистить напильником с насечкой № 2 или № 3 по ГОСТ 1465—69; при этом снять незначительные выступы, а обнаруженные углубления последующей рихтовкой растянуть до получения сплошной гладкой поверхности, затем зачистить поверхность мелко-зернистой шлифовальной шкуркой.

При рихтовке необходимо соблюдать следующие правила:

• рихтовку проводить тщательно и аккуратно, так как от этого зависит внешний вид детали и машины в целом;
• удары молотка наносить один возле другого: частые удары по одному и тому же месту растягивают металл и усложняют работу;
• следить за тем, чтобы удары по металлу производились всей плоскостью бойка молотка, так как удары острым краем бойка оставляют насечки (рубцы), которые трудно устранить;
• мелкие бугры от небрежной рихтовки, насечки от молотка не только усложняют процесс окраски, но остаются заметными и после окраски.

Рис. Приспособление для выправления вмятин: 1 — поддержка сменная: 2 — ремонтируемая деталь; 3 — пневматический клепальный молоток; 4 — боек сменный; 5 — станина

Выколотка и рихтовка с использованием различных приспособлений, подставок и стендов повышают производительность и качество труда при ремонте деталей кабины и оперения и поэтому широко применяются на ремонтных предприятиях. На рисунке показано приспособление для выправления вмятин на панелях кабины и деталях оперения с помощью пневматического клепального молотка.

Подбирая бойки и поддержки с соответствующими формами поверхности, производят выколотку и рихтовку различных деталей.

На рисунке ниже показана правка вмятин капота на подставке с массивной поддержкой (наковальней). Поддержки сменные и подбираются по форме профиля ремонтируемой детали. Прочная и устойчивая опора и отсутствие необходимости держать поддержку рукой дают возможность легко передвигать ремонтируемую деталь по поверхности поддержки и производить правку.

Рис. Правка вмятин капота на подставке: 1 — подставка; 2 — поддержка сменная; 3 — вмятина; 4 — капот; 5 — молоток рихтовальный

Рис. Стенд для правки наружной панели двери

На рисунке изображен стенд для правки наружной панели двери. Поверхность массивной плиты стенда повторяет профиль исправной наружной панели двери и позволяет качественно выполнить правку ремонтируемой или формовку вновь изготовляемой панели.

Вмятины в труднодоступных для ремонта местах правятся, как правило, вручную. Поврежденные участки при этом бывают закрыты внутренними панелями. Ряд внутренних панелей (внутренние панели двери, лобовая часть панели крыши и т. д.) имеют отверстия, через которые можно вставить необходимый для ремонта инструмент. Правку таких вмятин проводят с помощью правочных лопаток, отогнутые концы которых устанавливаются между наружной и внутренней панелями над вмятиной, и вытяжных (рихтовальных) молотков.

Рис. Правка лобовой части панели крыши кабины: 1 — панель крыши кабины; 2 — молоток выколоточный (рихтовальный); 3 — лопатка правочная

На рисунке ниже показана правка вмятины на наружной панели двери на металлической плите.

Рис. Правка вмятин наружной панели двери на металлической плите: 1 — дверь; 2 — лопатка правочная; 3 — молоток; 4 — вмятина; 5 — плита

Вмятины, расположенные на недоступных для обычных правочных лопаток местах, правят с помощью удлиненных правочных лопаток, как показано на рисунке.

Рис. Правка вмятин на наружной панели двери в труднодоступных местах: 1 и 2 — вмятины; 3 — киянка деревянная; 4 — лолатка правочная; 5 — дверь

Если в панелях нет готовых отверстий для свободного доступа к поврежденным участкам, то их вырезают с помощью острого тонкого зубила или пламенем газового резака. Введя в отверстие правочный инструмент, проводят правку поврежденного участка.

Рис. Правка вмятины, закрытой внутренней панелью: 1 — молоток; 2 — лопатка правочная; 3 — поддержка; 4 — вмятина

Для правки обширных, глубоких, с резкими переходами и растяжением металла вмятин, расположенных в труднодоступных местах, необходимо частично или полностью разъединить панели, а после правки вновь собрать их.

При правке вмятин, расположенных в средней части панели крыши кабины, без снятия панели крыши в качестве опоры при выколотке и рихтовке применяют поддержку, имеющую большую рабочую площадь. Ремонт в этом случае выполняют вдвоем: один — держит поддержку, а другой производит правку.

Рис. Правка средней части панели крыши: 1 — поддержка; 2 — молоток выколоточный (рихтовальный); 3 — вмятина

Часто вмятины на деталях кабины и оперения бывают в сочетании с трещинами, разрывами и пробоинами. В этих случаях вначале производят предварительную правку (выколотку), заварку трещин, разрывов, постановку заплат, вставок, зачистку сварных швов и после этого окончательную правку (выколотку, рихтовку).

Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли!

В этой ста­тье пого­во­рим о выправ­ле­нии вмя­тин, рас­смот­рим две основ­ные мето­ди­ки при­ме­не­ния под­держ­ки в сово­куп­но­сти с молот­ком и гла­дил­кой.

Под­держ­ка (её ещё назы­ва­ют кон­тро­по­ра) — это инстру­мент, кото­рый ста­вит­ся с обрат­ной сто­ро­ны рих­ту­е­мой пане­ли и как бы под­дер­жи­ва­ет металл (отсю­да и назва­ние). Гла­дил­ка — это рих­то­воч­ный инстру­мент, пред­на­зна­чен­ный для раз­гла­жи­ва­ния повре­ждён­но­го метал­ла. В отли­чие от бой­ка молот­ка име­ет боль­шую пло­щадь воз­дей­ствия.

При рих­то­ва­нии вмя­ти­ны нуж­но мень­ше при­ме­нять молот­ки, и по воз­мож­но­сти поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ной гла­дил­кой. Пре­иму­ще­ство в том, что даже при силь­ном уда­ре кузов­ной гла­дил­кой, металл не рас­тя­нет­ся, как это быва­ет при уда­ре молот­ком. Моло­ток остав­ля­ет малень­кие вмя­ти­ны, так как сила уда­ра скон­цен­три­ро­ва­на на малень­кой пло­ща­ди. Кузов­ная гла­дил­ка упро­ща­ет и уско­ря­ет рих­тов­ку, а так­же уве­ли­чи­ва­ет каче­ство рих­то­ва­ния. Но не нуж­но пол­но­стью исклю­чать моло­ток. Моло­ток боль­ше при­ме­ня­ет­ся при точеч­ных про­сту­ки­ва­ни­ях.

Гла­дил­ки для вырав­ни­ва­ния метал­ла

Ниже на фото­гра­фии пока­за­ны наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые под­держ­ки. Изгиб под­дер­жек помо­га­ет рих­то­вать пане­ли, име­ю­щие выпук­лые фор­мы. Что­бы понять, какая под­держ­ка Вам подой­дёт, доста­точ­но при­ло­жить их к обрат­ной сто­роне пане­ли и посмот­реть, хоро­шо ли она под­хо­дит. Так­же, мож­но исполь­зо­вать кон­тур­ную линей­ку для сня­тия фор­мы кузов­ной пане­ли и по ней подо­брать под­хо­дя­щую под­держ­ку.

Под­держ­ки (кон­тро­по­ры) раз­ных изги­бов Кон­тур­ная (про­филь­ная) линей­ка

Часто быва­ет, что вмя­ти­на – это все­го лишь сме­щён­ный металл. То есть не рас­тя­ну­тый, а сме­щён­ный и тре­бу­ю­щий про­сто воз­вра­ще­ния на своё место. При вдав­ли­ва­нии метал­ла, он сме­ща­ет­ся вверх, по кра­ям вмя­ти­ны. В этом слу­чае мож­но исполь­зо­вать тех­ни­ку рих­то­ва­ния, когда под­держ­ка нахо­дит­ся вне зоны уда­ра молот­ка. Эта мето­ди­ка про­ил­лю­стри­ро­ва­на ниже. Под­держ­ка под­став­ля­ет­ся под вмя­ти­ну, а молот­ком нуж­но уда­рять с дру­гой сто­ро­ны пане­ли, рядом с под­держ­кой. Под­держ­ка под­став­ля­ет­ся под ниж­нюю часть вмя­ти­ны, а моло­ток воз­дей­ству­ет на металл, выдав­лен­ный выше основ­ной поверх­но­сти после повре­жде­ния.

Мето­ди­ка “под­держ­ка вне молот­ка”

При такой мето­ди­ке, моло­ток и под­держ­ка все­гда нахо­дят­ся вне кон­так­та друг с дру­гом. Надав­ли­вая под­держ­кой на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны, нуж­но одно­вре­мен­но несиль­но про­сту­ки­вать вос­хо­дя­щий над основ­ной поверх­но­стью металл. Таким обра­зом, вмя­ти­на под­ни­ма­ет­ся, а выдав­лен­ный из-за вмя­ти­ны металл (по бокам вмя­ти­ны) опус­ка­ет­ся. Если про­сто про­сту­чать тор­ча­щий металл, то это толь­ко уси­лит повре­жде­ние.

Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» может доста­точ­но часто исполь­зо­вать­ся при ремон­те кузов­ных пане­лей.

Для срав­не­ния рас­смот­рим мето­ди­ку «моло­ток на под­держ­ке». Ниже, на фото, про­ил­лю­стри­ро­ва­на такая мето­ди­ка. При такой мето­ди­ке под­держ­ка нахо­дит­ся под молот­ком и при уда­ре, металл рас­тя­ги­ва­ет­ся и вмя­ти­на под­ни­ма­ет­ся.

Мето­ди­ка “под­держ­ка под молот­ком”

Перед тем, как мы нач­нём рих­тов­ку, давай­те сна­ча­ла упо­мя­нем о базо­вых прин­ци­пах это­го про­цес­са. Что­бы пра­виль­но выправ­лять вмя­ти­ны, нуж­но знать, что про­ис­хо­дит с метал­лом при повре­жде­нии. Про­стое надав­ли­ва­ние с обрат­ной сто­ро­ны не убе­рёт повре­жде­ние (хотя быва­ют слу­чаи, что и это­го доста­точ­но). Пер­вое, что нуж­но сде­лать – вни­ма­тель­но изу­чить повре­жде­ние и понять, как сфор­ми­ро­ва­лась вмя­ти­на, и как повёл себя металл.

Итак, пане­ли кузо­ва из листо­во­го метал­ла могут иметь раз­ную сте­пень выпук­ло­сти. Мож­но услов­но раз­де­лить на силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же, пане­ли кузо­ва могут иметь несколь­ко раз­ных выпук­ло­стей. Как вид­но из рисун­ка ниже, свер­ху лист име­ет боль­шую выпук­лость, а, сле­дуя ниже по нари­со­ван­но­му листу, выпук­лость ста­но­вит­ся плос­кой, а точ­нее сла­бо выпук­лой.

Важ­ность сте­пе­ни выпук­ло­сти метал­ла при выправ­ле­нии вмя­тин

Схе­ма повре­жде­ния силь­но выпук­лой и сла­бо выпук­лой пане­ли кузо­ва

Вы спро­си­те, какая раз­ни­ца, силь­но выпук­лая или сла­бо выпук­лая панель. Сле­ду­ю­щий рису­нок пока­зы­ва­ет важ­ность это­го момен­та и как пане­ли с раз­ной сте­пе­нью выпук­ло­сти реа­ги­ру­ют на удар. Сра­зу не пой­мёшь, что там нари­со­ва­но, но давай­те раз­бе­рём, что озна­ча­ет каж­дая линия на рисун­ке. Линия АА схе­ма­тич­но изоб­ра­жа­ет панель с боль­шой выпук­ло­стью. ВВ – это панель кузо­ва со сла­бой выпук­ло­стью. С – пока­зы­ва­ет центр уда­ра. Пунк­тир­ная линия, про­хо­дя­щая вдоль линии АА – это силь­но выпук­лая панель кузо­ва после уда­ра. Удар вда­вил часть метал­ла и выда­вил дру­гую, при­ле­га­ю­щую часть метал­ла. В ито­ге мы име­ем плав­ную вмя­ти­ну с высо­ко тор­ча­щи­ми кра­я­ми. Пунк­тир­ная линия, вдоль линии ВВ пока­зы­ва­ет послед­ствия уда­ра в сла­бо выпук­лую панель. Она вдав­ли­ва­ет­ся внутрь цели­ком. Всё это нуж­но пони­мать, перед тем, как при­сту­пи­те к рих­тов­ке. Силь­но выпук­лые пане­ли при замя­тии, кро­ме вмя­ти­ны, обра­зу­ют бугор­ки по бокам вмя­ти­ны. Сла­бо выпук­лая листо­вая панель при уда­ре вдав­ли­ва­ет­ся, утя­ги­вая за собой при­ле­га­ю­щую пло­щадь.

Непра­виль­ное выправ­ле­ние сла­бо выпук­лой пане­ли кузо­ва

На сле­ду­ю­щем рисун­ке пока­за­но, что про­ис­хо­дит, если непра­виль­но выправ­лять вмя­ти­ну на сла­бо выпук­лой пане­ли. Линия АВ иллю­стри­ру­ет непо­вре­ждён­ную сла­бо­вы­пук­лую листо­вую панель. На верх­нем рисун­ке схе­ма­тич­но изоб­ра­же­но повре­жде­ние после уда­ра. Металл вдав­ли­ва­ет­ся внутрь и рас­сто­я­ние меж­ду точ­ка­ми А и В сокра­ща­ет­ся. На ниж­нем рисун­ке пока­зан при­мер попыт­ки ремон­та повре­жде­ния. Про­стое выдав­ли­ва­ние вмя­ти­ны, вер­ну­ло основ­ной металл на место, но появи­лись допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, в виде воз­вы­ше­ний, из-за сопро­тив­ле­ния метал­ла выдав­ли­ва­нию. Так­же обра­ти­те вни­ма­ние, что не толь­ко появи­лись новые повре­жде­ния, но и точ­ки А и В не вер­ну­лись на свои места. Но даже при такой рих­тов­ке, визу­аль­но кажет­ся, что вмя­ти­на выправ­ле­на.

Теперь рас­смот­рим фото­гра­фию реаль­но­го повре­жде­ния выпук­лой пане­ли. На фото­гра­фии иллю­стра­ция повре­ждён­ной две­ри. Дверь мож­но рас­смат­ри­вать, как ком­би­на­цию раз­ных выпук­ло­стей. Если рас­смат­ри­вать панель вдоль, то она как бы плос­кая, а если свер­ху вниз, то она выпук­лая, да ещё и с реб­ром жёст­ко­сти. Если смот­реть свер­ху вниз на повре­жде­ние, то мож­но уви­деть два гор­ба по бокам вмя­ти­ны. Если же рас­смот­реть дверь вдоль, то таких буг­ров мы не уви­дим. Теперь посмот­ри­те на зазо­ры. Вмя­ти­на «сжа­ла» металл на про­доль­ной, не выпук­лой части и это уве­ли­чи­ло зазор.

Рас­смот­рим реаль­ный при­мер рих­то­ва­ние неболь­шой вмя­ти­ны на кры­ле. Для выяв­ле­ния вмя­тин и после­ду­ю­ще­го кон­тро­ля рих­то­ва­ния, мож­но покры­вать деталь про­яв­ля­ю­щим покры­ти­ем. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные про­яв­ки. Деталь покры­ва­ет­ся про­яв­кой, потом при шли­фо­ва­нии мож­но уви­деть места углуб­ле­ний.

Кры­ло покры­то про­явоч­ным соста­вом для визу­аль­но­го кон­тро­ля повре­жде­ний при рих­то­ва­нии

На нашем кры­ле неболь­шая вмя­ти­на рас­по­ло­же­на на его части с силь­ной выпук­ло­стью, пере­хо­дя­щей в сред­нюю выпук­лость. Как сле­ду­ет из тео­рии, в таких слу­ча­ях обра­зу­ет­ся вмя­ти­на, окру­жён­ная высту­па­ми, что мы, соб­ствен­но, и име­ем. Повре­жде­ние отно­си­тель­но неболь­шое, металл не рас­тя­нут и нам нуж­но его вер­нуть на место. При рих­то­ва­нии выпук­лой поверх­но­сти не нуж­но исполь­зо­вать плос­кую под­держ­ку. Под­держ­ка долж­на по мак­си­му­му повто­рять фор­му кузов­ной пане­ли.

Итак, для прав­ки наше­го кры­ла, рас­по­ла­га­ем под­держ­ку под саму вмя­ти­ну, а молот­ком будем про­сту­ки­вать воз­вы­ше­ния, обра­зо­ван­ные при уда­ре, рядом с под­держ­кой. Будь­те вни­ма­тель­ны, не рас­по­ла­гай­те под­держ­ку пря­мо под воз­вы­ше­ни­я­ми и молот­ком (ещё луч­ше исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник). Про­сту­ки­ва­ем воз­вы­ше­ния вокруг вмя­ти­ны, при этом под­держ­кой под­дав­ли­ва­ем саму вмя­ти­ну. Не нуж­но ста­рать­ся всё выпра­вить за один раз, сле­ду­ет дей­ство­вать посте­пен­но. Далее берём блок со шли­фо­валь­ной бума­гой и шли­фу­ем отрих­то­ван­ную поверх­ность, что­бы про­ве­рить резуль­тат. Как мож­но уви­деть на фото ниже, вмя­ти­на умень­ши­лась, но пока пол­но­стью не исчез­ла.

Ниже, на рисун­ке схе­ма­ти­че­ская иллю­стра­ция мето­да рих­тов­ки «под­держ­ка вне молот­ка». Пока­зан поря­док поста­нов­ки под­держ­ки и уда­ров молот­ка. Пунк­ти­ром пока­зан повре­ждён­ный металл. Линии с циф­ра­ми под рисун­ком пока­зы­ва­ют поря­док рас­по­ло­же­ния под­держ­ки. Свер­ху лини­я­ми и циф­ра­ми пока­за­ны места, куда нуж­но уда­рять молот­ком и после­до­ва­тель­ность уда­ров. Обра­ти­те вни­ма­ние, что начи­нать нуж­но с кра­ёв и пере­хо­дить к цен­тру. Толь­ко нуж­но пони­мать, что про­сту­ки­вать нуж­но вокруг вмя­ти­ны, а не толь­ко с одно­го и дру­го­го края. Ещё раз повто­рим­ся (так как это важ­но), что под­держ­ка все­гда нахо­дит­ся вне молот­ка, их пря­мо­го кон­так­та не про­ис­хо­дит. Таким обра­зом, про­ис­хо­дит пере­рас­пре­де­ле­ние метал­ла и он при­ни­ма­ет своё место.

На фото ниже пока­зан резуль­тат вто­ро­го про­хо­да (про­сту­ки­ва­ния). Все­гда рабо­тай­те, начи­ная с кра­ёв, нико­гда не рих­туй­те сра­зу сере­ди­ну вмя­ти­ны.

Далее пока­зан резуль­тат послед­не­го про­сту­ки­ва­ния. Как вид­но на фото, вмя­ти­ны не оста­лось. Оста­лись мел­кие неров­но­сти, кото­рые мож­но выпра­вить мето­дом «под­держ­ка под молот­ком», то есть, под­став­ляя под­держ­ку под неров­ность и про­сту­ки­вая. Метод «под­держ­ка под молот­ком» как раз оправ­дан в слу­чае выправ­ле­ния мел­ких неров­но­стей.

Ниже пока­зан резуль­тат ста­ра­ний. Вмя­ти­на пол­но­стью выправ­ле­на. Таким обра­зом, мы повре­жде­ние устра­не­но и даже не пона­до­бит­ся нано­сить шпа­клёв­ку. Теперь доста­точ­но толь­ко нане­сти грунт и гото­вить к покрас­ке

.

Мы рас­смот­ре­ли про­стой при­мер рих­то­ва­ния. Овла­дев мето­то­ди­кой рих­тов­ки с помо­щью молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки мож­но выправ­лять и более слож­ные повре­жде­ния. Сде­лать гла­дил­ку для вырав­ни­ва­ния метал­ла мож­но само­сто­я­тель­но. Как это сде­лать, мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье-фото­от­чё­те.

Ещё интересные статьи:

Линейка для измерения геометрии кузова. Рекомендации для изготовления своими руками

Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология удаления вмятин

Правка и рихтовка кузова»>Рихтовка кузова автомобиля – ремонт, связанный с выравниванием и приданием первоначального вида деформированным деталям автомобиля. Правке может быть подвергнута практически любая часть кузова авто. Самостоятельно проведенный ремонт сэкономит довольно крупную сумму денег, хотя процесс этот довольно трудоемкий и требует строгого соблюдения технологии и правильного подбора инструментов и оборудования.

Когда необходима рихтовка кузова

Подобная работа применяется в следующих случаях:

• При восстановлении первоначальной геометрии деталей кузова. Это наиболее часто встречающийся вид восстановительных работ. Применяется рихтовка авто, если его детали были повреждены в результате ДТП или при других обстоятельствах. Ремонт подразумевает применение сварки, шлифовки, подгонки специальными инструментами.
• Исправление локальных повреждений на небольшой площади. В этом случае при помощи рихтовки исправляются незначительные повреждения кузова. Вмятины выравнивают, используя большой арсенал молотков с различной геометрией и покрытием, нанося частые легкие удары по поврежденной области.
• При подготовке деталей кузова авто к покраске. Иногда правка металла необходима для корректировки возникших вмятин перед нанесением ЛКП.

Отметим, что в случаях значительных разрывов и растяжений металла рихтовка не представляется возможной, так как не сможет полностью восстановить заводскую геометрию той или иной детали, поэтому целесообразнее провести полную замену поврежденного узла.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова своими руками требует от автолюбителя специфических знаний и опыта. Такой ремонт можно разделить на три вида:

Корректировка вмятин. В большинстве случаев именно с такой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Любой удар приводит к смятию металла и автомобилю требуется рихтовка капота или . Вмятины – самый распространенный тип дефекта. Их можно устранить при помощи вакуумного метода.

Технология рихтовки кузова

Перед началом работ по восстановлению кузова необходим тщательный осмотр и выбор технологии, по которой будет производиться рихтовка.
При необходимости демонтируются те детали, которым необходима правка и те, которые затрудняют доступ к области, нуждающейся в ремонте.

Есть множество способов рихтовки кузова, но работа их всех основана на четырех технологиях. Ремонт с использованием конкретной технологии зависит от типа и формы повреждения, свойств металла.

Рассмотрим основные технологии рихтовки кузова авто:

• беспокрасочная по технологии PDR. Paintless Dent Repair – технология рихтовки при помощи вакуумных присосок. PDR можно применять на больших вмятинах правильной формы, полученных без повреждения ЛКП. При помощи вакуумной присоски такие вмятины просто «вытягивают» обратно давлением воздуха без использования . Однако такой способ противопоказан, если на металле есть трещины

обычная рихтовка кузова своими руками — это самый распространенный вид, применяемый с использованием молоточков, наковален, ложек. Применяется при сложных повреждениях металла. Основная проблема этой технологии – чрезмерное растяжение металла и образование хлопунцов (играющего металла). В последнее время подобная проблема исправляется споттером

рихтовка с усадкой на горячую — эта технология применяется в крайнем случае, когда обычная рихтовка не приносит результата. При этом методе металл разогревают горелкой и по спирали придают металлу необходимую форму.

Инструменты, необходимые для работы

Если ваша цель — рихтовка вмятин кузова авто своими руками, то вам потребуется специальный инструмент для рихтовки, состоящий из приспособлений для обработки металла механическим способом. Вот список наиболее распространенных инструментов:

Рихтовочные молотки, киянки, при помощи которых выравнивают вмятины различной сложности. У таких молотков боек закруглен и хорошо отполирован. Масса их не превышает 200 г, а делаются они из текстолита, пластика, резины или цветных металлов. В связи с этим удары молоточков не отличаются силой, а сами молотки спружинивают, минимально деформируя металл. При помощи подобных молотков рихтовка крыла или рихтовка капота машин проводится быстро и качественно. Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.

Наковальни, подкладные штампы и поддержки. Нужны для фиксирования рихтуемого участка кузова. Желательно, чтобы форма поддержки соответствовала форме поврежденного участка, поэтому различных штампов в наборе рихтовщика должно быть немалое число. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.

Инструменты, необходимые для работы

Если ваша цель — рихтовка вмятин кузова авто своими руками, то вам потребуется специальный инструмент для рихтовки, состоящий из приспособлений для обработки металла механическим способом. Вот список наиболее распространенных инструментов:

Рихтовочные молотки, киянки, при помощи которых выравнивают вмятины различной сложности. У таких молотков боек закруглен и хорошо отполирован. Масса их не превышает 200 г, а делаются они из текстолита, пластика, резины или цветных металлов. В связи с этим удары молоточков не отличаются силой, а сами молотки спружинивают, минимально деформируя металл. При помощи подобных молотков рихтовка крыла или рихтовка капота машин проводится быстро и качественно. Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.

Наковальни, подкладные штампы и поддержки. Нужны для фиксирования рихтуемого участка кузова. Желательно, чтобы форма поддержки соответствовала форме поврежденного участка, поэтому различных штампов в наборе рихтовщика должно быть немалое число. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.