Причины коррозии автомобиля

Почему автомобиль ржавеет и как с этим бороться?

Многие владельцы новых авто даже не задумываются о ржавчине. Думают, что это проблема машин с солидным стажем. Как бы ни так – ржавчина начинает «нападать» на автомобиль сразу же после схода с конвейера, даже если кузов авто оцинкован. Как не допустить поражения автомобиля ржавчиной и какой способ выбрать? Об этом в нашей сегодняшней статье.

Почему кузов авто ржавеет?

На этот вопрос есть сразу несколько ответов. Во-первых, кузов автомобиля состоит целиком из тонкого слоя различных металлов, которые конечно подвержены ржавчине сами по себе. Части кузова соединяются при помощи сварки – этот факт делает авто еще более слабым перед ржавчиной. Во-вторых, вся эта металлическая конструкция постоянно проводит ток, что приводит к электрохимической коррозии. И в третьих, автомобиль постоянно подвергается химическим и механическим атакам в процессе эксплуатации, что быстро ослабевает любую, даже самую надежную защиту от коррозии металлов.

Что же такое ржавчина и почему она так «любит» автомобили? Коррозия – это процесс окисления металла под воздействием кислорода и влаги. Когда эти три составляющих соединяются, в результате получается гидратированный оксид железа – рыхлый, коричневый порошок, который все мы привыкли называть ржавчиной. Но, в случае с автомобилем, воздух и вода только небольшая часть, вызывающая коррозию. Постоянное воздействие тока на металлически части авто создают гальваническую пару – вызывают электрохимическую коррозию, образующуюся при прохождении тока через неоднородные пары поверхностей. Гальванической парой в авто являются разные сплавы металлов, используемые при создании кузова.

Если немного углубиться в курс химии, то мы выясним, что соединять нельзя алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь. Эти пары металлов являются гальваническими, то есть неугодными друг другу и при проведении тока просто начинают уничтожать друг друга, что проявляется в виде коррозии.

Даже если металлы не «ненавидят» друг друга, то соединение двух разных видов металла всегда приводит к коррозии. А если к ним попала влага, то процесс ржавления запускается гораздо быстрее. Автомобиль практически весь состоит из таких мест, где соединены разные металлы. Это разные панели, места сварки, крепежные элементы, даже один и тот же металл, обработанный разным способом, воспринимается как другой, чужеродный. У чужеродных металлов всегда разный электрический потенциал, добавь туда электролит и вот появилась коррозия.

Электролит – это любая жидкая субстанция, проводящая ток. Проще говоря, дождевая или пресная вода – отличный электролит. А вода, как известно, попадает во все возможные места и отсеки автомобиля. Исходя из этого, коррозия начинает образовываться везде внутри и снаружи автомобиля, как только туда попадет вода. То есть сразу, как только вы первый раз выедете на улицу.

Можем ли мы заставить металлы «подружиться» и не корродировать? Вряд ли. Что же делать в такой ситуации? Максимально исключить из этого процесса электролит, то есть воду. Именно это является основной целью всех антикоррозийных методов и составов.

Как борются с ржавчиной производители авто?

Самый простой способ защиты от влаги, который приходит на ум – это создать барьер на поверхности кузова, который не будет пропускать влагу. Что же применяют производители в качестве барьера – естественно, грунты и краски. Хороший барьер получается из фосфатов металла, таким раствором обрабатывают автомобили перед покраской. Входящие в его состав кислоты окисляют верхний слой металла, образуя не рыхлую ржавую пленку, а очень тонкую, прочную и незаметную.

Раньше автомобили именно так и производили – обрабатывали фосфатами, сверху покрывали грунтом и качественной краской. Именно поэтому до сих пор можно встретить очень старые автомобили, которые дожили не ржавыми «корытами» до наших времен.

Однако, стоит учесть что тогда дороги не покрывали таким количеством химикатов, топливо производили из качественных материалов и производство автомобилей было на высшем уровне. Сегодня же большинство производителей авто, лакокрасочных материалов и топлива пытаются сэкономить. Поэтому, даже авто покрытые фосфатной пленкой не выдерживают натиск коррозии так долго. Сначала трескается краска, а потом влага добирается до фосфатов и «порабощает» их. А уж если покрытие автомобиля было повреждено, то новый слой при ремонте не будет столь целостным и ржавчина доберется до поверхности гораздо быстрее.

Производители авто и ЛКМ пытаются бороться с этим, изобретая все новые и новые покрытия. В какой-то момент в ход пошел пластик и другие составляющие. Но, лучшим вариантом все же признали покрытие тонким слоем других металлов. Сначала для этих целей успешно применялось олово. Сегодня можно увидеть такой способ защиты от коррозии на консервных банках. Однако, сегодня олово для автомобилей не применяют – слишком дорогостоящая и сложная процедура. Сегодня в качестве спасателей от коррозии в ходу алюминий и цинк.

Эти металлы стоят гораздо дешевле, к тому же дают поверхности авто не только оксидную пленку – барьерный метод защиты. Именно эти металлы обладают меньшим электропотенциалом, а значит, в вышеупомянутой гальванической паре страдать будут только они. Проще говоря, цинк и алюминий берут на себя весь урон от коррозии, и пока на поверхности металла осталось хоть немного такого покрытия, разрушаться будет именно оно, а не защищаемый металл. Частицы этих металлов добавляют в грунт или краску, тем самым продляя поверхности автомобиля жизнь без коррозии.

Некоторые составы практически полностью состоят из частиц цинка (более 94%), причем цинк подбирается максимальной чистоты – 98% и более. Такие покрытия называют составами для холодного цинкования. Именно они обладают наиболее долговечной защитой от коррозии и дают ее защищаемым металлам.

В промышленности цинк и алюминий применяют в виде огромных пластин, которые защищают большое и сложное оборудование, но с автомобилем такое провернуть просто невозможно.

В автомобилях применяются многослойные покрытия, состоящие из фосфатов, слоя с высоким содержанием цинка, антикоррозийного грунта или нескольких слоев краски. Такие качественные покрытия способны сохранить поверхность кузова на десяток лет или более. А те места автомобиля, которые наиболее подвержены механическим повреждениям или атаке химических веществ – днище, колесные арки и прочее, покрывают более толстыми слоями битумов и мастик. Благо, эти участки авто почти не видны и им не требуется внешняя привлекательность.

Внутренние полости авто защищают специальными составами, которые закачивают внутрь с помощью особых трубочек. Эти средства обычно содержат воск или масла, которые вытесняют влагу на поверхность, не давай коррозии образовываться. Все эти меры по защите автомобиля от коррозии называются антикоррозийной обработкой, или как любят сокращать знатоки этого дела – антикором для авто.

К сожалению, ни один из способов не дает 100% защиты от коррозии и не способен остановить ее навсегда. А вот обеспечить защиту на какой-то срок, вполне способны. На какой? Зависит от качества применяемых средств и тщательности нанесения, хорошей подготовки поверхности перед ним. Если относится к своему «железному коню» бережно и не экономить на антикоре, сделав качественную защиту, то можно не волноваться о коррозии на 8-10 лет.

Что предпринять автолюбителю, чтобы защитить автомобиль от коррозии?

Если вы не хотите, чтобы ваш автомобиль в ближайшие годы превратился в груду ржавого железа, то просто позаботьтесь о его качественной защите от коррозии.

1. Если ваш автомобиль новый и купленный у официального дилера, то антикоррозийную обработку рекомендуется делать именно у него. Иначе, велик шанс, что вам испортят покрытие, не соблюдая те технологии, которые были применены к вашему автомобилю изначально.
2. Если предыдущий владелец уже делал антикоррозийную обработку, то поинтересуйтесь – сколько времени назад это произошло и какие составы применялись. Любое, даже самое качественное покрытие не вечно и требует обновления.
3. Старайтесь следить за чистотой автомобиля. Под слоем грязи самая благоприятная среда для возникновения коррозии. А уже если имеются микротрещины, то не помыв машину вы самостоятельно проложите дорогу ржавчине к поверхности авто.
4. Быстро ремонтируйте даже самые мелкие царапины. Даже если вы применяли самый качественный антикор с цинком, который обеспечивает защиту при повреждении покрытия, такая защита все равно не вечна. Цинковое покрытие рано или поздно закончится и путь для коррозии будет открыт.
5. Отнеситесь серьезно к процессу антикоррозийной обработки. Если вы верите в свои силы и считаете, что самую аккуратную обработку проведете сами – то наши статьи и рекомендации вам в помощь. В ином случае, обращайтесь в проверенные, надежные автомастерские, о которых слышали положительные отзывы.

Самые качественные антикоррозийные составы в спреях вы можете найти в нашем магазине. С помощью цинкового спрея вы сможете легко и удобно нанести покрытие, тем самым обеспечив ваш автомобиль защитой на долгие годы.

О самых лучших спреях для авто читайте в нашей подборке – Лучший антикоррозийный спрей для автомобиля.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС И УЗНАЙТЕ О САМЫХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СКИДКАХ И АКЦИЯХ!

Для вас мы работаем: пн-пт 9:00-18:00

Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться

Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как “минус” для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

Что такое ржавчина?

Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина “гальваническая пара” — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь. Это “заклятые враги”, которые в тесном электрическом соединении очень быстро “сожрут” друг друга.

Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно. Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.

В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а “обычные”. Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается.

Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него “допустимые” гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

Как с ржавчиной борются производители?

Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.

Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.

Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому “рецепту” готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.

Причины коррозии автомобиля

Кор­ро­зия — это физи­ко-хими­че­ский про­цесс, в кото­ром на металл дей­ству­ет вода и кис­ло­род. Резуль­та­том кор­ро­зии явля­ет­ся пере­ход метал­ла в хими­че­ски ста­биль­ные окси­ды и соли. Ржав­чи­на явля­ет­ся про­дук­том, кото­рый полу­ча­ет­ся в резуль­та­те кор­ро­зии. Прак­ти­че­ски все метал­ли­че­ские эле­мен­ты авто­мо­би­ля име­ют тен­ден­цию к появ­ле­нию кор­ро­зии. Быст­рее все­го она появ­ля­ет­ся в местах повре­жде­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия (ско­лы от кам­ней, глу­бо­кие цара­пи­ны до метал­ла и др.). У гряз­но­го авто­мо­би­ля повы­ша­ет­ся риск воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Грязь с вла­гой обра­зу­ют элек­тро­лит. Как извест­но, при нали­чии элек­тро­ли­тов кор­ро­зия про­те­ка­ет быст­рее. Осо­бен­но это спра­вед­ли­во для осенне-зим­не­го сезо­на исполь­зо­ва­ния транс­порт­но­го сред­ства.

Кор­ро­зия может появ­лять­ся на отдель­ных местах кузо­ва в виде пятен (мест­ная кор­ро­зия). При­ме­ром может являть­ся кон­такт­ная кор­ро­зия, кото­рая воз­ни­ка­ет в местах соеди­не­ния дета­лей (точеч­ная свар­ка, бол­ты и клёп­ки). Высо­ко­му рис­ку воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии под­вер­га­ют­ся щели и зазо­ры кузо­ва маши­ны, в кото­рых скап­ли­ва­ет­ся и оста­ёт­ся вла­га.

Влаж­ность воз­ду­ха, а так­же его загряз­не­ние выхлоп­ны­ми и про­мыш­лен­ны­ми газа­ми, хими­че­ски­ми про­дук­та­ми и пылью, ока­зы­ва­ют вли­я­ние на ско­рость атмо­сфер­ной кор­ро­зии. Таким обра­зом, кор­ро­зия в про­мыш­лен­ных рай­о­нах, с высо­ким уров­нем загряз­не­ния воз­ду­ха может раз­ви­вать­ся быст­рее.

Кро­ме ухуд­ше­ния деко­ра­тив­ных свойств лако­кра­соч­но­го покры­тия, кор­ро­зия ослаб­ля­ет металл. Он теря­ет свою проч­ность, а при кор­ро­зии сило­вых эле­мен­тов ухуд­шать­ся без­опас­ность кузо­ва.

Лакокрасочное покрытие

Основ­ным защит­ным барье­ром метал­ла от вла­ги и кис­ло­ро­да явля­ет­ся лако­кра­соч­ное покры­тие. Оно име­ет необ­хо­ди­мые анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, такие как водо­от­тал­ки­ва­ние, низ­кую газо- и паро­про­ни­ца­е­мость. Зна­че­ние име­ют адге­зия, тол­щи­на и целост­ность покры­тия. При нане­се­нии и отвер­де­ва­нии крас­ки могут воз­ни­кать дефек­ты. В даль­ней­шем они ухуд­шат защит­ные свой­ства покры­тия, повы­сит­ся про­ни­ца­е­мость. Сама струк­ту­ра плён­ки ЛКП может иметь поры. Это обу­слов­ле­но стро­е­ни­ем, хими­че­ским соста­вом моле­кул и плот­но­стью их рас­по­ло­же­ния. Вооб­ще, любое лако­кра­соч­ное покры­тие име­ет поры. Их раз­мер чрез­вы­чай­но мал. Так­же, при­чи­ной пори­сто­сти ЛКП может стать испа­ря­ю­щий­ся рас­тво­ри­тель при отвер­жде­нии, а так­же раз­ру­ше­ние струк­ту­ры плён­ки крас­ки в резуль­та­те ста­ре­ния. Важ­ным пара­мет­ром явля­ет­ся тол­щи­на ЛКП. Покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну. Если этот пара­метр будет умень­шен, то покры­тие будет иметь поры, и уве­ли­чи­ва­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. При нане­се­нии лако­кра­соч­но­го покры­тия, что­бы соблю­сти нуж­ную тол­щи­ну, пра­виль­нее нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв, вме­сто одно­го тол­сто­го. Нуж­но так­же пом­нить, что уве­ли­че­ние тол­щи­ны плён­ки выше опти­маль­ных пара­мет­ров, при­ве­дёт к ухуд­ше­нию адге­зи­он­ных и защит­ных свойств. Как толь­ко нару­шит­ся адге­зия (при­ли­па­ние), сра­зу воз­ни­ка­ет опас­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии.

Почему ржавеет окрашенная поверхность?

Как было ска­за­но выше, лако­кра­соч­ные покры­тия нель­зя назвать абсо­лют­но непро­ни­ца­е­мы­ми. Они име­ют низ­кую про­ни­ца­е­мость вла­ги и кис­ло­ро­да, но всё же име­ют. Слиш­ком дол­гое нахож­де­ние во влаж­ной сре­де неми­ну­е­мо запу­стит про­цесс кор­ро­зии.

Важ­ным фак­то­ром воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии явля­ет­ся воз­дей­ствие агрес­сив­ной окру­жа­ю­щей сре­ды. Пере­па­ды тем­пе­ра­тур, повы­шен­ная влаж­ность и загряз­нён­ный воз­дух, сол­неч­ная ради­а­ция, всё это дей­ству­ет на крас­ку и соста­ри­ва­ет её. Кро­ме того, во вре­мя дви­же­ния на ско­ро­сти на кузов с доро­ги летят мел­кие и круп­ные твёр­дые части­цы, кото­рые посте­пен­но повре­жда­ют крас­ку.

На появ­ле­ние и раз­ви­тие кор­ро­зии ока­зы­ва­ет вли­я­ние то, где хра­нит­ся транс­порт­ное сред­ство. Авто­мо­биль дол­жен хра­нить­ся в сухом про­вет­ри­ва­е­мом поме­ще­нии. Но, к при­ме­ру, если выби­рать меж­ду хра­не­ни­ем на откры­том воз­ду­хе и непро­вет­ри­ва­е­мым сырым гара­жом, то луч­ше выбрать пер­вый вари­ант.

Песчано-солевая смесь на дорогах

В рай­о­нах, где низ­кие тем­пе­ра­ту­ры зимой посы­па­ют скольз­кие доро­ги соста­ва­ми, содер­жа­щи­ми соль. Это смесь тех­ни­че­ской соли и пес­ка, кото­рая пред­на­зна­че­на для предот­вра­ще­ния голо­лё­да и дей­ствия на уже зале­де­не­лые доро­ги. Песок помо­га­ет не раз­ле­тать­ся и не рас­пол­зать­ся соли, а так­же умень­ша­ет сколь­же­ние на доро­ге.

В резуль­та­те дей­ствия этой сме­си полу­ча­ет­ся «каша» из соли и тало­го сне­га. Всё это агрес­сив­но дей­ству­ет на защит­ное покры­тие кузо­ва, а осо­бен­но на места, име­ю­щие мик­ро­по­вре­жде­ния это­го покры­тия. В рай­о­нах, где доро­ги посы­па­ют пес­ча­но-соле­вой сме­сью, отдель­ные части авто­мо­би­ля, без свое­вре­мен­но­го ухо­да и обра­бот­ки, ржа­ве­ют доста­точ­но быст­ро.

Преобразователи ржавчины

Пре­об­ра­зо­ва­те­ли ржав­чи­ны необ­хо­ди­мы для борь­бы с кор­ро­зи­ей. Они содер­жат в сво­ём соста­ве орто­фос­фор­ную кис­ло­ту и дру­гие добав­ки, кото­рые дей­ству­ют на ржав­чи­ну, при­оста­нав­ли­ва­ют её рас­про­стра­не­ние и обра­зу­ют из неё защит­ный слой. По сути ржав­чи­на ста­но­вит­ся инерт­ным соеди­не­ни­ем, никак не дей­ству­ю­щим на металл. Перед нане­се­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля очень важ­но убрать рых­лую ржав­чи­ну. Долж­но остать­ся толь­ко мини­маль­ное коли­че­ство ржав­чи­ны, кото­рую невоз­мож­но убрать инстру­мен­та­ми.

Суще­ству­ют, так­же, грун­ты-пре­об­ра­зо­ва­те­ли. Они пре­об­ра­зу­ют ржав­чи­ну и под­го­тав­ли­ва­ют поверх­ность к нане­се­нию сле­ду­ю­ще­го слоя необ­хо­ди­мо­го покры­тия.

Как предотвратить коррозию?

Луч­ше предот­вра­щать появ­ле­ние кор­ро­зии, так как бороть­ся с ней доста­точ­но слож­но. В боль­шин­стве слу­ча­ев при­хо­дит­ся выре­зать про­ржа­вев­шие места и вва­ри­вать ремонт­ные встав­ки, либо менять всю панель цели­ком. О спо­со­бах устра­не­ния ржав­чи­ны може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля”.

Регу­ляр­ный уход за лако­кра­соч­ным покры­ти­ем авто­мо­би­ля и свое­вре­мен­ное вос­ста­нов­ле­ние анти­гра­вий­ных и анти­кор­ро­зи­он­ных покры­тий помо­жет про­длить срок служ­бы кузо­ва и предот­вра­тить воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии.

Итак, мож­но дать сле­ду­ю­щие реко­мен­да­ции и сове­ты:

• Мой­те маши­ну каж­дые две неде­ли или 1 раз в неде­лю, осо­бен­но в сезон голо­лё­да, когда сля­коть и соль на доро­гах.
• Не забы­вай­те мыть места под маши­ной и колёс­ные арки хотя бы 1 раз в неде­лю.
• Ста­рай­тесь быст­ро устра­нять повре­жде­ния крас­ки. Если появи­лись при­зна­ки кор­ро­зии, то сра­зу устра­няй­те их. Если скол успеть покрыть ремонт­ной крас­кой до появ­ле­ния кор­ро­зии, то это предот­вра­тит её появ­ле­ние. Если в ско­ле ржав­чи­на нача­ла появ­лять­ся, то нуж­но счи­стить её наждач­ной бума­гой (мож­но исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва P220 или мель­че), обез­жи­рить и покрыть (зама­зать кисточ­кой) ремонт­ной крас­кой цве­та кузо­ва.
• Нано­си­те вос­ко­вый защит­ный слой. Пра­виль­ное нане­се­ние вос­ка повы­сит кор­ро­зи­он­ную стой­кость кузо­ва, а так­же даст защи­ту от повре­жде­ний. Вос­ки или спе­ци­аль­ные син­те­ти­че­ские защит­ные гер­ме­ти­ки запол­нят поры и тре­щин­ки лако­кра­соч­но­го покры­тия, обра­зуя плён­ку.
• Дни­ще и арки нуж­но по мере необ­хо­ди­мо­сти покры­вать анти­ко­ром.
• Боль­шин­ство мою­щих средств смы­ва­ют защит­ный воск с кузо­ва. Нуж­но не забы­вать пери­о­ди­че­ски вос­ста­нав­ли­вать защит­ное покры­тие кузо­ва.
• Если авто­мо­биль перед мой­кой весь в соли, добавь­те в воду соду, что­бы ней­тра­ли­зо­вать соль.

При­ме­ча­ние: Нуж­но пом­нить, что любые защит­ные покры­тия нуж­но нано­сить на тща­тель­но очи­щен­ную, обез­жи­рен­ную и высу­шен­ную поверх­ность. Защит­ные покры­тия, нане­сён­ные не по пра­ви­лам, могут навре­дить лако­кра­соч­но­му покры­тию и толь­ко уско­рить воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии.

Коррозия автомобиля

Коррозия автомобиля – разрушение металлических частей машины (кузова и др.) под воздействием агрессивной окружающей среды, вследствие нерационального конструирования и небрежного обращения.

С каждым годом численность мирового автопарка непрерывно растет. Было время, когда автомобиль имели десятки-сотни единиц населения планеты. Но прогресс не заставил себя ждать. Сейчас авто – уже не роскошь, а предмет первой необходимости для множества людей.

Вместе с возрастанием численности автомобилей улучшаются и их эксплуатационные характеристики.

Средний срок службы автомобиля составляет около 15 – 20 лет (зависит от многих факторов). Срок существенно снижается при воздействии на машину агрессивных эксплуатационных условий. Чаще всего автомобиль выходит из строя из-за коррозионных разрушений (коррозии) его деталей: кузова, трубопроводов, элементов тормозных систем, рам и других важных узлов. Некоторые детали можно заменить, отремонтировать, а другие – непригодны для дальнейшего использования.

На срок службы автомобиля существенное влияние оказывают три основных фактора:

– технический уровень автомобиля;

– условия окружающей среды.

Условия эксплуатации зависят только от владельца автомобиля. К ним относятся условия хранения (в гараже либо под открытым небом), качество и периодичность технического обслуживания, использование машины (бережливое отношение водителя во время езды, использование машины с учетом ее возможностей и технических характеристик и т.п.).

Технический уровень автомобиля обеспечивает предприятие-производитель. Это материалы, из которых изготавливается средство передвижения, конструкция машины, технология ее изготовления.

Условия окружающей среды зависят от района, в котором авто эксплуатируется: загрязнения окружающей среды, климата, дорог.

Среди климатических условий, наиболее сильное влияние на коррозию автомобиля (машины) оказывают влажность, температура и состав окружающей среды.

По ГОСТ 9.014-78 (Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.) условия хранения, транспортировки и эксплуатации подразделяют на следующие виды: Л – легкие (хранение в сухом проветриваемом и отапливаемом гараже), С – средние (хранение на открытом воздухе под навесом в умеренном и холодном микроклимате), Ж – жесткие (транспортировка на открытом воздухе, трюме корабля при небольшой влажности; хранение на открытом воздухе, под навесом в сельской атмосфере, периодическая эксплуатация при гаражном хранении, постоянная – при оптимальных режимах), ОЖ – очень жесткие (при транспортировке на палубе корабля, хранение на открытом воздухе под навесом в промышленной и морской атмосферах, периодическая эксплуатация в умеренном или сухом тропическом климате с хранением на открытом воздухе), ОТ – особо тяжелые (транспортировка на палубе корабля во влажном тропическом климате, периодическая эксплуатация с хранением на открытом воздухе или под навесом в условиях влажного тропического и холодного климата в промышленной атмосфере).

Окружающая атмосфера условно делится на промышленную, сельскую и морскую. Наименьшей агрессивностью отличается сельская атмосфера.

В легковых автомобилях и автобусах быстрее всего подвергается коррозии кузов. В грузовых – кабина, рама и некоторое другое. Кузов, кабина, рама подвергаются чаще всего чисто коррозионному износу, а трансмиссия, двигатель – коррозионно-механическому и механическому разрушению (износу).

Коррозия автомобиля очень опасна, т.к. может послужить причиной аварии.

Оптимальные условия для хранения автомобиля

Для того чтоб Ваш автомобиль прослужил долго и не подвергался воздействию коррозии, необходимо придерживаться нескольких основных правил хранения. Помещение, в котором находится машина, должно быть сухим, хорошо проветриваться и, желательно, отапливаться в холодное время года. Это необходимо для того, чтоб влага на поверхности автомобиля быстро испарялась. Мокрый автомобиль (например, после дождя или снега) должен в гараже хорошо просохнуть. Протекание электрохимической коррозии невозможно при отсутствии влаги. Хорошая вентиляция гаража обеспечивается наличием вентиляционных щелей в дверях, сквозных отверстий между совмещенными вместе гаражами, вентиляционного отверстия в крыше помещения.

Хранение автомобиля в сыром, плохо вентилируемом помещении намного более опасно, чем хранение просто на открытом воздухе. На воздухе авто проветривается, а в сыром гараже создаются наилучшие условия для протекания электрохимической коррозии металла.

При хранении машины под тентом необходимо, чтоб между поверхностью кузова и тентом был хоть небольшой воздушный зазор. Это нужно для того, чтоб влага с поверхности испарялась быстрее. Также в тенте необходимы специальные вентиляционные отверстия.

Коррозия автомобиля

Автомобиль может подвергаться как химической коррозии, так и электрохимической. Ярким примером химической коррозии является разрушение выпускного тракта двигателя под воздействием отработавших газов. Также газовая химическая коррозия автомобиля может наблюдаться и в его топливной системе, если в топливных жидкостях присутствуют примеси сероводорода, меркаптанов, элементарной серы и т.д. При этом корродируют металлические вкладыши подшипников.

Но в большинстве случает, автомобиль все же поддается воздействию электрохимической коррозии, которая поражает больше составляющих частей машины и имеет место только в случаях присутствия на поверхности металла электролита. Исследования доказали, что в атмосферных условиях на поверхности любого металла всегда присутствует пленка влаги. Толщина ее зависит от температуры, влажности воздуха и других показателей.

Любая металлическая поверхность автомобиля является электрохимически неоднородной (некоторые участки имеют разность электродных потенциалов). Поверхность с меньшим значением электродного потенциала (при контакте с электролитом) становится анодной, а с большим – катодной. Каждая пара неоднородных участков образует короткозамкнутый гальванический элемент. Таких работающих гальванических элементов на поверхности автомобиля очень много. При этом идет разрушение только анодных участков. Разность потенциалов может возникать по многим причинам, о которых можно прочитать в статьях, о внешних и внутренних факторах электрохимической коррозии.

Если металлическая поверхность не защищена, то условия для протекания коррозионных процессов есть всегда. Автомобиль может подвергаться местным (коррозия пятнами, точечная, нитевидная, сквозная, межкристаллитная, язвенная, подповерхностная) коррозионным разрушениям.

Коррозия автомобиля, по условиям протекания, подразделяется на:

– коррозию в неэлектролитах (масляная и топливная системы);

– газовую (разрушение выпускной трубы, глушителя, на фасках тарелок выпускных клапанов в камерах сгорания);

– в электролитах (в местах застоя влаги);

– контактную (места контакта металлов с разным электродным потенциалом);

– атмосферная (при хранении, транспортировки и эксплуатации автомобиля);

– щелевая (в зазорах и узких щелях);

– структурная (в местах с неоднородностью состава металла, например, после сварки);

– в условиях трения (наблюдается в узлах трения, где есть коррозионная среда);

– под напряжением (на поверхностях, которые находятся под напряжением);

– биокоррозия (под воздействием микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности).

Коррозионному воздействию подвергаются почти все составные части автомобиля. Чтобы удешевить автомобиль (сделать его более доступным для всех потребителей) производители все чаще и чаще используют для кузова очень тонкий стальной лист. На таких машинах первые коррозионные повреждения (особенно сквозные) появляются уже через 1,5 – 2 года эксплуатации. Большая их часть расположена на внутренних (скрытых) частях кузова. На таких участках образуются зоны застоя влажного воздуха (особенно при высокой влажности воздуха). При охлаждении влага начинает концентрироваться уже на поверхности самого металла. Этот механизм можно представить следующим образом. Нагретый во время движения автомобиль, оставляют на ночь на открытой стоянке. Машина постепенно охлаждается, и ее температура опускается ниже точки росы. Влага, которая содержится в воздухе, оседает сначала на крышу кузова, а потом и на всю поверхность. Когда на поверхности находится пленка влаги – все защитные покрытия испытывают ее разрушительное воздействие. Негативное влияние усиливается примесями воздуха и загрязнениями самого автомобиля, которые переходят во влажную пленку. Для автомобилей, хранящихся на открытом воздухе, наиболее опасное время – утро. Температура воздуха поднимается, и влага начинает потихоньку испаряться. В процессе высыхания в электролите возрастает концентрация вредных веществ. Именно перед полным высыханием на защитно-декоративные покрытия воздействуют довольно агрессивные растворы кислых электролитов.

Очень опасными для автомобиля являются различного рода зазоры, трещины лакокрасочного покрытия, швы контактной сварки кузова и т.п. В них скапливается и застаивается влага. Развивается щелевая коррозия. Кислород, который находится в щели, очень быстро расходуется на протекание коррозионных процессов. В итоге, образуются зоны обедненные кислородом (анод) и с нормальным его доступом (катод). Возникает гальванический элемент.

С окрашенным авто все происходит почти так же само. Во время его эксплуатации покрытие подвергается воздействию различных загрязнений, перепадов температур (порой довольно значительных), солнечной радиации и др. Со временем ЛКП трескается. Именно трещины и являются основными очагами коррозионного разрушения. Кислород может спокойно проникать к самой стали, и со временем стальная поверхность становится анодной. Коррозия стали протекает в сильнощелочной среде. Появившиеся продукты коррозии постепенно разрушают защитно-декоративное покрытие.

Можно сказать, что коррозия кузова автомобиля, как результат совместной работы коррозионно-механического износа, а также электрохимической и химической коррозии, протекает в следующем порядке:

– коррозия кузова автомобиля под лакокрасочным материалом;

– вспучивание покрытия, его шелушение в местах протекания коррозии автомобиля;

– образование сквозных отверстий в кузове автомобиля;

– в результате коррозионных процессов растрескиваются сварные соединения автомобиля;

– разрушение силовых элементов машины, в результате чего теряется жесткость кузова;

– расшатывание дверных петель и потеря жесткости порогов и стоек;

– вследствие перемещения и расшатывания узлов автомобиля, которые присоединяются непосредственно к кузову, нарушается система управления машины.

Многочисленные исследования и опыт показали, что различные детали и узлы автомобиля подвергаются коррозии в разной степени. Это связано с их расположением относительно поверхности дороги, материалом, из которого тот или иной узел изготовлен, конструкцией, вентиляцией, и, конечно же, условиями эксплуатации автомобиля.

Шведский институт коррозии, совместно с одной из авто-фирм, в течение нескольких лет проводили испытания и наблюдения автомобилей. Целью данных исследований было: определить, какие из несущих частей кузова наиболее сильно подвержены коррозионному разрушению, причины возникновении коррозии этих узлов. В осмотрах принимали участие различные модели легковых автомобилей.

По результатам наблюдений, в большей степени подвергаются коррозии следующие элементы: поперечины, стойки, различные опоры (которые находятся под нагрузкой) и кронштейны пружин, лонжероны, двери, днище кузова автомобиля, ниши фар, крылья и бамперы.

Основными причинами разрушения вышеперечисленных частей автомобиля являются: воздействие влаги, дорожной грязи, пыли, выхлопных газов, вредных соединений в воздухе, противогололедных средств (например, соль или песок на дорогах). Отдельной графой можно отметить механические повреждения лакокрасочных и защитных покрытий частичками щебня и гравия.

Защита автомобиля от коррозии

Одним из важных аспектов в борьбе с коррозией автомобиля является рациональное конструирование. Создание такой конструкции, которая будет наименьше всего подвергаться коррозионному разрушению и даже предотвращать возникновение очагов ржавчины. Для этого необходимо, чтоб на кузове и других частях не могла застаиваться влага, недопустимо совмещать материалы, которые подвергаются контактной коррозии и т.д.

Как и почему появляется ржавчина на автомобиле, и как ее избежать (основные правила)

Ржавчина может появиться на любом автомобиле: причины, последствия, варианты борьбы

Зловещее коричневое пятно на крыле, пузырь на краске в нижней части двери, внезапно намокшие коврики в салоне автомобиля после проезда большой лужи – все это явные признаки того, что вашу машину начала подтачивать такая медленная убийца, как ржавчина.

Ржавчина. Многие ее недооценивают. Многие не знают, что именно эта несерьёзная на первый взгляд беда регулярно отправляет на свалку десятки тысяч автомобилей. Но проблема предотвратима, и с ней можно и нужно бороться!

С металлами на основе железа борьба с окислением может быть Сизифовым трудом, ведь даже несмотря на передовые покрытия и сплавы, разработанные профессиональными химиками и инженерами, нестабильный химический состав стали в своей изначальной форме означает, что она всегда будет подвергаться ржавлению в естественной среде. Впрочем, это вовсе не означает, что ваша машина обречена. Понимая процесс окисления металла и зная проблемные участки на кузове вашего автомобиля, вы сможете продлить жизнь своему автомобилю.

Можно ли избежать встречи с ржавчиной?

«Ржавчина» – термин неспециалиста для электрохимического разрушения металла, основанного на железе, называемого окислением. В этом процессе молекулы на поверхности вступают в реакцию с кислородом воздуха и производят новую молекулу Fe2O3, известную также как оксид железа. Железо и большинство сталей рано или поздно полностью распадутся на оксид железа и составные элементы, дайте им достаточно времени.

Примеров использования в автопромышленности сталей разного качества можно привести массу. Это не только набившие оскомину автолюбителям 90-х годов «Жигули» и «Москвичи», которые, кажется, ржавели еще на сборочной линии. Схожие проблемы были у автопроизводителей США 70-х годов, когда ржавчина начинала распространяться по автомобилям, которые еще не успели выехать за ворота дилерского центра. Или проблемы с ЛКП и металлом на совсем современных моделях. Например, Hyundai Creta. Помните? (Топ-5 самых ужасающих фактов о Hyundai Creta).

В то же время необработанная сырая листовая сталь может очень долго сопротивляться ржавлению, не рассыпаясь на составные части в течение нескольких лет.

Отсюда мы можем сделать первый вывод: если вы покупаете автомобиль (даже если это новая модель и машину забираете из салона), обязательно пробегитесь по форумам и поищите, ржавеют ли данные модели автомобилей конкретного года выпуска. Иначе вам может очень не повезти и вы попадете на какую-нибудь партию машин, в которой, по неизвестной причине, была применена сталь ненадлежащего качества. Как вы понимаете, такие автомобили будут гнить. Такие случаи редки, но бывают. Поэтому будьте бдительны.

Вот вы стали обладателем или давно являлись владельцем автомобиля. Если вы приобрели новую машину и рассчитываете использовать ее на протяжении долгого периода времени – от пяти лет и выше, поздравляем, у вас есть шанс увидеть все этапы развития разрушения кузова.

Рассмотрим три основных вида ржавчины, а затем обсудим, как ее можно избежать или «вылечить».

Поверхностная ржавчина (первая стадия)

Первые признаки проблемы появляются в трещинах и царапинах на краске. Уровень сложности: легко исправить.

Ржавчина «охотится» на структурные и химические примеси в металлических сплавах на микроскопическом и молекулярном уровнях. Чистое железо не окисляется так агрессивно, как более дешевый материал с большим количеством примесей. Это легко понять, если взглянуть на старые детали от премиальных немецких автомобилей 70-х, 80-х годов. Даже неокрашенные элементы, находясь на открытом воздухе, под дождем и снегом, хоть со временем и покроются ржавчиной, но проникновение окисления будет не настолько глубоким, как в случае с машинами 90-х и нулевых годов XXI века.

Дело в том, как вы понимаете, что в дорогих моделях престижных марок использовались более качественные сплавы, что помогало заложить большую износостойкость во все детали автомобиля, в том числе и кузов.

К сожалению, железо не особенно хороший материал для создания автомобилей. Добавление небольшого количества углерода в железо создает сталь, которая предлагает значительное улучшение гибкости, прочности на растяжение и формуемости при прессовании панелей. Но по определению это добавляет примеси – примеси, которые ускоряют процесс ржавления.

Вторая стадия (начинается проникновение в структуру металла)

Химический процесс разрушает поверхность и уменьшает прочность металла.

Распространение ржавчины вглубь стали зависит от множества разнообразных факторов:

сплава, толщины детали, окружающей среды (наличие снега, реагентов, ускоряющих процесс разложения, перепадов температуры) и типа термообработки детали.

Легирующие элементы, такие как никель и хром, могут добавляться для предотвращения ржавчины, но ничто не способно на 100% защитить деталь — все в конечном итоге корродирует.

Реагент – это вообще отдельная тема. Эффект ржавления ускоряется наличием любого вида соли. Соли с дороги и другие загрязняющие элементы, растворенные в воде, действуют как электролиты. Попадая на незащищенное место, где происходит химическая реакция, они значительно ускоряют обмен молекулярных компонентов.

На практике можно сказать следующее: грязный автомобиль ржавеет быстрее чистого. Это также объясняет давно отмеченный факт, почему автомобили в странах с северным климатом, где соли и реагенты используется зимой, склонны к гниению.

Проникающая ржавчина (третья стадия)

После длительного воздействия процесса окисления сталь превращается в хрупкий оксид железа. Образуются сквозные отверстия.

Автопроизводители много делают, чтобы попытаться предотвратить коррозию. Огромное количество испытаний и целые разделы материаловедения посвящены сохранению кузова вашего автомобиля. Компоненты из алюминия и магния очень помогают в борьбе с ржавчиной. Они практически не подвержены окислению, а их запаса прочности хватит на десятилетия вперед. Однако эти металлы достаточно дороги, чтобы их можно было использовать для такой большой детали, как кузов.

Современная листовая сталь еще на этапе ее производства на сталелитейном заводе выходит с разнообразными защитными покрытиями. На автомобильном заводе к этому добавляются дополнительные защитные покрытия, в том числе оцинковка и толстый слой поверхностной защиты днища автомобиля, который в буквальном смысле запечатывает кузов от воздействия элементов кислорода и разрушительной внешней среды.

Увы, со временем любая нанесенная на металл защита стирается, истончается и в некоторых местах полностью уходит. Металл оголяется, начинается процесс разрушения.

Совет: немногие так делают, но важно минимум раз в год, после зимы, обследовать чисто вымытый (в идеале вымыть нужно и днище) автомобиль на наличие повреждений защитного слоя. В том случае если обнаружен скол или глубокая царапина, дошедшая до металла, потребуется нейтрализовать повреждение, прекратив доступ воздуха к поврежденной части поверхности.

В зависимости от глубины и места повреждения для этих целей возможно использование грунтовки с последующим нанесением краски (при небольшом повреждении), преобразователя ржавчины, с герметизацией очага от доступа кислорода, нанесение антикора на днище, если защитный слой внизу был поврежден в нескольких местах. При среднестатистической эксплуатации его повреждение происходит через три года.

Бдительность и уход за автомобилем – вот залог длительной работы кузова.

Профилактика

Лучший совет самый очевидный: регулярно мойте автомобиль, чтобы очистить кузов и днище (хотя бы раз в год, после зимы) от грязи и солей, которые приводят к коррозии. Не столь очевидный совет – проверить дренажные отверстия в нижней части дверей и порогах. Если там будет застаиваться вода, это приведет к неминуемому ржавлению.

Но если ржавчина все же появилась, это не такая уже великая проблема. Дело в том, что ржавление можно остановить на любом этапе.

Поверхностная ржавчина

В большинстве случаев поверхностная ржавчина образуется на месте слома краски из-за механического или ультрафиолетового повреждения. Первая стадия ржавления не принесет больших проблем кузову вашего автомобиля. В зависимости от толщины металла и качества сплава до третьей стадии может пройти не один год.

Несмотря на это, лучше всего избавиться от поверхностной ржавчины, как только вы ее обнаружите. Исправление не отличается от общего ремонта ЛКП. О том, как заделывать царапины и другие повреждения, мы много писали.

Начните с использования абразивного круга или наждачной бумаги, чтобы снять слой краски и счистить коррозию до тех пор, пока не появится металл. Затем нанесите грунтовку, затем краску, затем покройте лаком. Готово! Подробности читайте здесь: Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: подробная инструкция к действию

Вторая стадия

Вы не зачистили ржавчину на первой стадии, и теперь на кузове красуется ржавый пузырь под краской. Молекулы ржавчины физически больше, чем молекулы железа или стали. В результате ржавчина самораспространяется путем расширения, затрагивая и разрушая свежий металл. Если ее полностью не убрать, процесс гниения не остановится.

При ремонте детали нужно использовать преобразователь ржавчины, а также щетку с жесткой металлической щетиной, наждачку или абразивный диск. Зачищаем очаг до ровной поверхности, затем наносим грунтовку и краску.

Проникающая ржа

В конце концов основной металл отслаивается и на его месте образуется отверстие. Теперь у вас есть большая проблема, и у вас есть два варианта. Вы можете заменить панель (если есть такая возможность), или придется вырезать сгнившие части и просить вварить заплатки из нормального металла.

А вот если проржавела рама, это означает, что структурная целостность автомобиля может быть нарушена. Раму своими силами не починить. Либо менять на новую, либо обращаться за советом к профессионалам.

Почему в Российских автомобилях плохой металл? (Причины коррозии)

Очень, часто я встречаю рассуждения обычных обывателей о качестве металла в современных авто. К сожалению люди, которые об этом рассуждают не понимают ни что такое качество, ни что такое металл, ни в производстве современных автомобилей тоже ничего не понимают.

Что ж, ситуация типичная для современного интернета – чем ниже компетенции критика, тем выше популярность его материала, хайп.

Попытаюсь объяснить Вам, почему не от качества металла зависит, как быстро сгниет ваш автомобиль, а в основном от других факторов.

И так, начнем.

1) Сплавы.

В современном мире очень много разновидностей различных сплавов. Казалось бы, возьми нержавейку да клепай авто, будет всем радость. Вот тут то закралась ошибочка. Клепай – да. Сваривай кузова авто – нет. Чем выше устойчивость сплава к коррозии, тем хуже он поддается деформации, т.е. созданию кузовных панелей. Тем хуже он сваривается между собой. Пример для понимания Чугун – коррозионные свойства хорошие, сварка и штамповка из него никакая.

Нержавеющие сплавы не подходят для сварки кузова автомобиля.

Основным материалом на сегодняшний день все же выступает низкоуглеродистая листовая сталь с примерной толщиной в 0,7-2 миллиметра.

Благодаря использованию тонкого листа стали, автопроизводителям удалось уменьшить общую массу транспортного средства и при этом увеличить жесткость кузова. Именно поэтому сейчас очень популярно давить пальцем на авто и говорить “глянь из фольги сделан” . Да есть тренд к уменьшению массы авто, на фоне более старых моделей.

И это – Ваше же желание. Все хотят, чтобы был маленький расход, чтобы была хорошая управляемость (читай снижение инерционных сил) и это то, что станет основными характеристиками авто, которого вы хотите купить: как едет, как тормозит, как управляется, сколько “кушает”.

Никто из Вас не покупает в первую очередь “бункер”, а только потом средство передвижения. Да стали тонкие, но более упругие, чем раньше.

Сегодня большинство автопроизводителей применяют сверхвысокопрочные сплавы стали нового поколения. К таким видам материала относят такую марку стали, как TWIP, которая содержит большое количество марганца в своем составе, доля вещества может доходить до 25 процентов. Сталь такого типа обладает высокой пластичностью, устойчивостью к частым деформациям, благодаря чему материал можно подвергать относительному удлинению.

Удлинение “ТВИП-стали” может происходит на 50-70 процентов, а пределом прочности служит показатель в 1450 МегаПаскаль. Для сравнения, прочность обычной стали составляет не более 250 МегаПаскаль, а высокопрочной до 600 МегаПаскаль.

Как вы видите все внешние панели сделаны из тонкой обычной стали, т.к. они по большому счету декоративные. Основной силовой каркас незаметен снаружи, вот он и состоит из более крепких сплавов, которые большинство “экспертов” не может потыкать пальцем “гы-гы фольга”. И даже, если их вы сделаете из 3х миллиметровки, ржаветь от этого она меньше не будет, разве что дольше.

2) Так, а почему сталь-то тогда?

Тут все достаточно просто

1) Дешевизна и распространенность.

3) Отработанность технологии производства и утилизации.

4) Лучшая, на фоне алюминия и пластика шумоизоляция.

Есть конечно и недостаток – коррозия. Дальше и пойдет речь, почему причина коррозии УАЗа, ГАЗели и прочих не потому, что они “из фольги, а не качественного металла”, а в другом – подготовке поверхности.

3) Подготовка поверхности и защита от коррозии.

Для защиты металла от коррозии используют защиту поверхности от контакта с окислителем – воздухом, водой, реагентами и так далее.

Как происходит подготовка поверхности, перед окраской кузова автомобиля. Попытаюсь объяснить кратко:

1. Кузов омывают сначала кислотами. В различных линиях подготовки кислоты используют для смывания масла в котором хранился металл, иногда для протравливания сварных швов или точек.
2. Далее кузов омывают щелочами. Для устранения органических и других загрязнений, для нейтрализации кислот.
3. Далее кузов омывают деминерализованной водой, для смывания щелочей.
4. Потом идет катафорезное нанесения слоя “праймера” или ингибитора коррозии. Например Цинк-фосфат. Да, тот самый катафорез, который не делают некоторые производители или делают не везде. Почему именно катафорез? Хорошее проникание в полости, хорошее покрытие всех площадей кузова в равномерном слое. Именно он не дает распространятся коррозии дальше.
5. Нанесение краски. В этом случае краска скорее декоративный элемент, чем защитный. Чаще всего наносится роботами, чтобы слой был равномерный и не было пропусков.
6. Нанесение лака для защиты декоративного слоя краски и устойчивости к повреждениям. Чаще всего наносится роботами, чтобы слой был равномерный и не было пропусков.
7. Весь этот слоеный пирог покрытия запекается в печи при приблизительно 200* С.
8. Нанесение грунтовок, восков и прочих дополнительных защит днища и полостей. Грунтовки, мовили защищают в первую очередь от механических повреждений покрытия. Воски – от застаивания воды.

Именно от того, как подготовлена поверхность во многом зависит, как ляжет катафорез. А он не ляжет на масло, грязь и в очень узкие полости (что надо было учитывать при разработке кузова авто).

От этого зависит распространение коррозии по кузову. А если катафорезного нанесения цинка вообще нет – так и коррозия очень стремительная, только очаг и пошла по всему кузову.

От того, как лег катафорез зависит то, как ляжет краска, лак и все оставшиеся защитные покрытия. Плохо покрылось грунтом – потом вместе с ним облезла краска, привет, коррозия.

Основная причина коррозии автомобилей – плохая подготовка поверхности, в том числе плохой катафорезный грунт и тем более его отсутствие. Так же нарушения процесса окраски тоже один из основных факторов возникновения ржавчины.

Металл тут не при чем. Фольга он или нет. Из супер-пупер американских/японских/немецких сплавов или нет. Если он не защищен от окислителя – все равно будет коррозия и очень быстро.

Так а что же с нашим автопромом не так?

На УАЗе катафореза не было раньше вообще. А когда он появился, нужно еще уметь его наносить, на нарушая техпроцесс. На Газелях кузов тоже очень маловероятно проходит все эти этапы, кроме того сама по себе грузовая часть постоянно получает механические повреждения от грузов.

Иными словами: часто просто нет технологий, а даже если они и есть, с дисциплиной у нас в работе пока есть пробелы, потому, что кроме, как купить оборудование его нужно ещё обслуживать, использовать качественные расходники. А если затянуть регламент обслуживания линии подготовки и окраски, то детали будут выходить все хуже и хуже. Потом линия обслуживается и опять вроде бы качество стало лучше, вот отсюда и эти истории – один купил и ничего, второй купил и проблем не оберется.

Источники:

http://tdspray.ru/korroziya_avto/pochemu_rzhaveet_avto/
http://www.kolesa.ru/article/korrozija-metalla-pochemu-rzhaveet-kuzov-i-kak-s-jetim-borotsja-2014-10-21
http://kuzov.info/prichini-korrozii-avtomobila/
http://www.okorrozii.com/korrozia-avtomobilia.html
http://1gai.ru/baza-znaniy/520918-kak-i-pochemu-poyavlyaetsya-rzhavchina-na-avtomobile-i-kak-ee-izbezhat-osnovnye-pravila.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5cb8cf4951095b00b39e3820/5d90cf743f548700ade7082e