Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Замена масла и масляного фильтра в двигателе
В процессе эксплуатации моторное масло загрязняется и окисляется, в результате чего оно нуждается в замене. В статье постараемся ответить на вопрос: «Как поменять масло и масляный фильтр в двигателе?», а также расскажем обо всех тонкостях этого процесса.
Когда и как менять масло в двигателе?
Замена масла обязательная и необходимая процедура, которую нужно делать вовремя
Вопрос, когда менять масло в двигателе, неизбежно встает перед любым автолюбителем.
Периодичность замены масла в двигателе в среднем составляет 10 – 15 тыс. км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако в тяжелых условиях эксплуатации замена масла в двигателе должна производиться чаще регламентированных сроков.
Тяжелыми условиями считаются:
- частые пуски двигателя;
- длительная работа на холостом ходу;
- частые поездки с непрогретым двигателем;
- эксплуатация автомобиля при очень высоких и очень низких наружных температурах.
Это значит, что в условиях России, менять масло и фильтр в двигателе нужно при пробеге 8 — 10 тыс. км, а если вы очень бережете свой автомобиль, то после 5 тыс.км пробега. Лично я так и делаю.
При замене масла в двигателе также производится замена масляного фильтра. На фото ниже легко различить, где находится старый фильтр, а где новый.
Фильтр для очистки масла
Для замены масла первым делом нужно подыскать место. Лучше всего для этих целей подойдет гаражная яма или эстакада. Обязательно ставьте машину на ручник или передачу! Так как процесс замены масла связан с нахождением под автомобилем, его откат может быть смертельно опасен.
Для слива масла подойдет любой небольшой тазик, 5-литровая канистра или бутылка. В общем, на что фантазии хватит. Отработанное масло ни в коем случае нельзя сливать в канализацию, реки и т.д. Сдавайте его в специальные пункты приема или заберите с собой в гараж, пригодится для смазки инструмента, дверных петель или цепей.
Подготовьте весь необходимый инструмент. Чаще всего головки болтов сливных отверстий имеют размер 17-19 мм. Также может понадобиться съемник масляного фильтра. Его можно сделать самому, а можно и приобрести в магазине. Стоит он порядка 300 рублей. Не забудьте воронку и несколько чистых тряпок.
Ну и само собой вам понадобится новое масло и масляный фильтр. Масло можно купить как в канистрах (по 4-5 литров), так и на разлив. Объем масла в двигателе составляет в среднем около 4 литров, но зависит от рабочего объема мотора.
На заметку : перед процедурой замены масла стоит прокатиться 5-10 км, немного «покрутить» двигатель. Это позволит разогреть масло. Как известно, чем выше температура масла, тем меньше его вязкость. Иными словами, при рабочей температуре двигателя масло становится «как вода». В этом случае вы сольете практически весь объем масла в двигателе, нежели когда оно будет холодным и загустевшим.
Еще один аргумент в пользу прогрева двигателя: во время работы масло смывает отложения и продукты износа и удерживает их в себе. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище останется двигатель и дольше сможет работать свежее масло. Фото вверху сделано через 30 минут после остановки двигателя, а внизу – через 2 часа.
Так выглядит фильтр снятый после прогрева двигателя
А это фильтр снятый через два часа
Теперь приступаем непосредственно к замене масла и фильтра. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого подставляем канистру или тазик под поддон и выкручиваем пробку.
Важно : на пробке имеется медное уплотнительное кольцо, не потеряйте его.
Поддон для слива масла
Пробка с уплотнительным кольцом
Здесь самое главное – не обжечься . Масло и находящийся рядом выпускной коллектор очень горячие, поэтому действуйте осторожно. Можно использовать резиновые перчатки, они не пропитаются маслом.
Расход масла в двигателе при нормальном режиме работы должен быть равен нулю. Т. е. сколько залили – столько и слили. Масло предназначается для смазки трущихся поверхностей и гоняется в двигателе по кругу, а соответственно никуда уходить не должно. Если расход масла в двигателе увеличен, то стоит обратить внимание на исправность двигателя и герметичность прокладок, наличие подтеков масла.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Съемник масляного фильтра — как сделать самостоятельно
Замена масляного фильтра
После того как слили масло с двигателя, можно заняться заменой масляного фильтра. Находится масляный фильтр чаще всего в нижней части двигателя рядом с поддоном. Обычно фильтры, закрученные рукой, также легко рукой и откручиваются. Но в случае, если он всё же прикипел, лучше использовать съемник масляного фильтра. Съемники бывают в виде головки на ключ, цепные, ременные. При помощи съемника масляного фильтра срываем фильтр с места и дальше откручиваем рукой.
Одна из самых трудоёмких операций — сорвать фильтр с места
Если съемника под рукой не оказалось , то можно попробовать пробить корпус фильтра отверткой и как рычагом его выкрутить, все равно ведь выкидывать. После этого протираем тряпкой вокруг отверстия на двигателе, чтобы убрать остатки масла.
Устройство масляного фильтра
Масляный фильтр представляет собой корпус 3, выходное 2 и входные 1 отверстия для масла, фильтрующий элемент 4, пружина 5, перепускной 6 и обратный 7 клапана, уплотнительное кольцо 8.
Устройство масляного фильтра
Перед установкой нового фильтра можно залить в него немного масла, чтобы бумажный фильтрующий элемент им пропитался. Смазываем уплотнительное кольцо фильтра небольшим количеством масла и устанавливаем его на место, закручивая от руки.
К этому моменту масло из поддона уже стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Не стоит прикладывать чрезмерную силу при этой операции, есть риск сорвать резьбу. Затягиваем до упора и немного поджимаем.
Теперь выкручиваем пробку заливной горловины. Но сколько масла заливать в двигатель? Это зависит от рабочего объема вашего двигателя. Чем больше объем двигателя, тем больший объем масла для него требуется. Обязательно прочтите руководство по эксплуатации, там указаны все заправочные объемы. Для удобства воспользуйтесь воронкой. Чтобы масло во время заливки не стекало по канистре, ее нужно держать плашмя к земле, как показано на фото.
Заливная горловина для заливки масла сразу бросается в глаза, если открыть капот
Можно ли смешивать моторные масла?
Можно, но нежелательно. Производители допускают смешивание, но только в самых крайних случаях. При этом лучше смешивать масла одной марки. Дело в том, что каждый производитель имеет свою технологию и пакет присадок. При этом период эксплуатации двигателя на таком «коктейле» стоит уменьшить в соответствии с пропорциями смешивания. К примеру, если вы добавили к одному маслу 25% другого, то и период эксплуатации до следующей замены стоит сократить на четверть. Но как показывает практика, еще ни одно смешивание масел не нанесло смертельного вреда двигателю.
Важно при заливке масла не допустить превышения максимального уровня. Последствия перелива масла в двигатель не критичны, однако способны нанести вред. Высокий уровень масла в двигателе может привести к его выбросу через систему вентиляции картера, тем самым повышая расход масла. При высоком уровне масла противовесы коленчатого вала начинают погружаться в него, тем самым вспенивая и разбрызгивая масло. Оно начинает в больших количествах попадать на гильзы цилиндров, маслосъемные кольца не могут справляться со своей задачей и масло сгорает в цилиндрах, повышая дымность и расход масла. Поэтому перелив масла в двигателе лучше избегать.
Ждем 5-7 минут, чтобы все масло успело стечь в поддон. Для того чтобы проверить масло в двигателе используем щуп уровня масла. Достаем щуп уровня масла, вытираем его чистой ветошью (тряпкой) и производим проверку уровня масла в двигателе. Уровень масла в двигателе должен быть между отметками MAX и MIN. Для того чтобы датчик уровня масла не сигнализировал о низком значении, лучше держать его ближе к отметке MAX.
Датчик уровня масла загорается, когда уровень масла в двигателе ниже минимума. Не рекомендуется, чтобы двигатель работал при включенном датчике. Поэтому при необходимости нужно долить масло.
Так выглядит щуп уровня масла
Итак, замена закончена. Масло залито, фильтр заменен, пробки закручены, уровень проверен. Теперь можно запустить двигатель. Лампа аварийного давления масла должна погаснуть не более чем через 7-8 секунд после запуска. Дайте двигателю поработать на холостом ходу минут 5, чтобы новое масло успело прокачаться по всем каналам и пройти через фильтр.
После поездки обязательно проверьте уровень . Проверку уровня масла нужно производить через 10 минут после остановки горячего двигателя. При проверке уровня автомобиль обязательно должен стоять на ровной поверхности.
Поздравляем, вы заменили масло и масляный фильтр в своем автомобиле. Как видите, процедура эта очень простая, а значит, совсем необязательно обращаться в сервис. Самостоятельная замена масла позволит сэкономить средства и разобраться в устройстве вашего автомобиля.
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Вам потребуются: ключ «на 17», специальный ключ для отвертывания масляного фильтра или большая отвертка, воронка, чистая тряпка.
Масло сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.
Заливайте масло той же марки, что было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхняя метка на щупу).
Сливайте отработанное масло только в специально подготовленную для этого емкость.
Не сливайте отработанное масло на землю.
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Отверните пробку маслоналивной горловины, повернув ее против часовой стрелки.
3. Выверните пробку сливного отверстия на масляном картере двигателя, предварительно подставив под нее емкость, и слейте отработанное масло. Заверните пробку.
4. Отверните масляный фильтр специальным ключом.
Так выглядит специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.
Если такого ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте корпус
фильтра отверткой и,используя ее как рычаг, отверните фильтр. Фильтр пробивайте ближе к его днищу, чтобы не повредить штуцер на двигателе.
5. Перед установкой нового масляного фильтра залейте в него свежее моторное масло приблизительно до половины его объема и смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо фильтра.
6. Заверните новый фильтр руками без помощи инструмента.
7. Залейте требуемое количество нового масла и проконтролируйте его уровень по указателю. Уровень масла в картере двигателя должен находиться около метки «MAX» (но не выше ее). Перед тем как вынуть указатель, подождите 2-3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.
8. Установите на место пробку горловины, повернув ее по часовой стрелке на 90°.
9. Пустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу.
10. Остановите двигатель, проверьте уровень масла и при необходимости долейте.
Замена моторного масла своими руками без ямы – просто и быстро
Как самостоятельно заменить масло в двигателе авто без ямы, без проблем и без “какой-то матери”?
Обычно после 10 тысяч пробега нового автомобиля я не прохожу ТО у сервисменов, а делаю всё сам.
По крайней мере масло в движке поменять не составит труда, даже тогда, когда у Вас нет ямы, не говоря уже о профессиональном подъёмнике и эстакаде.
Масло меняю сам потому что:
- Не хочу стоять в очереди – экономлю время.
- Экономлю семейный бюджет – не хочу переплачивать.
- Ну и доверия мало, если это незнакомые механики.
Для самостоятельной замены масла своими руками понадобится, как и всегда “расходники”:
- Само новое масло,
- Новый масляный фильтр,
- Ведро для отработки,
- Необходимые инструменты (ключи и приспособа для снятия фильтра).
Раз нет ямы, то мы можем сделать сами свою мини-эстакаду из брусков и досок (лафета).
Можно изготовить импровизированную самодельную эстакаду, чтобы ей пользоваться на долго. А можно не заморачиваться и построить “времянку”.
Берём пару крупных брусков сечением 150 на 150 мм и пару досок сечением 50 на 150 мм. Длина брусков достаточно 40 см, а досок – 60-80 см.
Сколачиваем подготовленные предметы вместе – получается что-то в виде лавочки. Это место под колесо.
Нам нужно 2 таких экземпляра и ещё доски того же сечение, только длиной не менее одного метра. По этим доскам будем заезжать.
А если проще, то тех же пару брусков и досок в 1 метр и более хватит.
Сначала прогреваем двигатель 10 минут, чтобы масло стало жиже.
Далее подлезем под машину и снимаем защиту (там всего-то 4 болта)
Откручиваем сливной болт-заглушку. Будьте осторожнее – под небольшим давлением масло станет вытекать. Подставляйте ведро для “отработки”.
Теперь время масляного фильтра. Для его снятия я использую специальную приспособу, которую приобрёл на АлиЭкспресс .
Если её нет ничего страшного – можно открутить с помощью кожаного ремня или ремня генератора, отвёртки или газовым ключом (об этом я расскажу позже в своих публикациях).
Не забываем подставлять ведро – какая-то часть масла выльется и оттуда.
После в обратном порядке. Сначала ставим на место новый фильтр (прежде необходимо смазать новым маслом или “отработкой” прокладку на фильтре). Кто-то немного нового масла заливает в сам фильтр, я этого не делаю.
Заворачиваем обратно сливной болт. Устанавливаем защиту.
Заливаем необходимое количество нового масла. Проверяем щупом – уровень должен быть выше на 2/3 отметки “min”. Как правильно проверить уровень масла можно почитать тут .
Стоит ли использовать промывочное масло при замене масла? Я скажу так, если масло тоже, то промывочное масло не нужно.
Если Вы меняете марку масла, то промыть необходимо. Это делается без снятия старого фильтра и перед заменой масла. Промыл – 10 минут работа двигателя – слил – заменил.
И ещё про “отработку” – я её не выбрасываю, как говорится, в хозяйстве пригодится. Смазываю дверные петли, велосипедные цепи, можно использовать для разведения огня в печи или костра, обрабатывать деревянные детали. Источник
Как заменить масло и масляный фильтр?
Вам потребуются: шестигранный Г-образный ключ для пробки сливного отверстия (обычно этот ключ прикладывается к автомобилю в наборе водительского инструмента), специальный ключ для отвертывания масляного фильтра или большая отвертка, воронка, чистая тряпка.
Так расположен масляный фильтр на двигателе.
Несколько полезных советов:
Масло следует сливать при горячем двигателе, к примеру, после поездки. В том случае, если двигатель не прогрет, его нужно запустить, чтобы он нагрелся до рабочей температуры.
Марка масла заливаемого в двигатель должна быть такой же как до замены. В том случае, если принято решение сменить марку масла, система смазки должна быть промыта промывочным маслом либо маслом марки, используемым впоследствии.
Для промывки нужно слить старое масло, а затем до нижней отметки уровня масла залить новое. Отработанное масло не следует сливать на землю. За тем осуществляется запуск двигателя и он работает на холостом ходу в течении 10 мин. Масло сливается, а затем меняется масляный фильтр. После замены фильтра заливается новое масло верхней метки на щупе, которая означает требуемый уровень. Собственно замена масла осуществляется за 10 простых шагов, которые перечислены ниже.
1. Открывается капот. Снимается пробка с маслоналивной горловины. Для этого нужно повернуть ее против часовой стрелки примерно на 90°.
3. Пробка сливного отверстия, расположенная на поддоне картера силового агрегата очищается с помощью металлической щетки, а затем тряпки. Кроме этого тряпкой протирается масляный фильтр и поверхность картера вокруг него.
4. Пробка сливного отверстия отворачивается. Перед этим под отверстие для слива масла подставляется ёмкость, в которую собирается отработка. Масло сливается. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности – масло горячее.
5. Пробка вворачивается в отверстие для слива.
6. Выкручивается масляный фильтр с помощью специального съёмника или просто рукой. 
При отворачивании масляного фильтра поможет следующий совет. Для того чтобы вывернуть фильтр нужно воспользоваться специальным ключом. В том случае, когда такой ключ или аналогичный съемник отсутствует, нужно пробить корпус фильтра отверткой и, отвернуть фильтр, используя в качестве рычага. Фильтр необходимо пробивать как можно ближе к его дну, чтобы предотвратить повреждения штуцера. Кроме этого способа можно отвернуть фильтр двумя руками, предварительно обернув его грубой наждачной бумагой.
7. Внутренняя полость нового масляного фильтра приблизительно на треть объёма заполняется чистым моторным маслом (это делается для того, чтобы уменьшить время работы мотора в режиме «масляного голодания» при первом пуске).
8. В случае, когда изготовитель фильтра не обработал его уплотнительное кольцо консистентной смазкой либо тальком, кольцо смазывается чистым моторным маслом. Затем фильтр заворачивается на место без использования инструмента, только с помощью рук.
9. Заливается чистое масло. Пробка маслоналивной горловины заворачивается в первоначальное положение.
10. Двигатель запускается и работает на холостом ходу в течение нескольких минут (через 2–3 с после запуска двигателя, должна погаснуть контрольная лампа, сигнализирующая о недостаточном давлении масла). В то время, когда двигатель работает, проводиться проверка на предмет отсутствия подтеканий масла в местах установки масляного фильтра и пробки сливного отверстия. Затем двигатель останавливается, уровень масла проверяется, и если есть такая необходимость, масло доливается. В случае наличия протечки подтягиваются пробка и фильтр.
Замена масла и масляного фильтра двигателя Renault Duster
В соответствии с регламентом технического обслуживания масло в двигателе автомобиля «Рено Дастер» заменяем через каждые 15 тыс. км пробега. При замене масла необходимо заменить масляный фильтр.
Renault > Duster
Операции по замене масла и масляного фильтра показываем на двигателе 2.0, на двигателе 1.6 замену проводим аналогично.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
Для доступа к масляному фильтру следует снять защиту топливной рампы.
2278-6-1-03-01
Вынимаем гайки из каналов защиты. Сдвигаем вперед защиту рампы со шпилек впускного трубопровода.
2278-6-1-03-02
2278-6-1-03-03
2278-6-1-03-04
Снимаем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля очищаем защиту силового агрегата и поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.
2278-4-8-01
Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 6 л для двигателя 2.0 и 5 л для двигателя 1.6. Отвернув пробку вручную, сливаем масло в подставленную емкость.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Под пробкой установлена стальная шайба. Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.
2278-4-8-05
Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения шайбы заменяем шайбу. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.
Масло сливаем не менее десяти минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя и защиты силового агрегата.
2278-4-8-02
2278-4-8-03
2278-4-8-04
Наносим тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с посадочной поверхностью. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 2,0–5,4 л моторного масла, а в двигатель 1,6–4,8 л. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.
Если автомобиль оборудован системой предупреждения о сроке замены масла в двигателе, то через каждые 15 тыс. км пробега в комбинации приборов загорается сигнализатор системы. Чтобы погасить сигнализатор (провести инициализацию системы), нужно включить зажигание и в течение 10 секунд, нажав на педаль газа и удерживая ее, три раза нажать на педаль тормоза. После этого сигнализатор должен погаснуть. Если сигнализатор не погас, повторяем инициализацию системы.
Если замену масла проводим до того, как загорелся сигнализатор, то, чтобы сигнализатор не загорелся по достижении 15 тыс. км, также нужно провести инициализацию системы. В этом случае сигнализатор должен загореться примерно на 5 секунд.
Как правильно поменять масляный фильтр своими руками
Многие автомобилисты меняют фильтры в своих автомобилях самостоятельно, и причина здесь не только в экономии. Известно немало случаев, когда «специалисты» недобросовестных автосервисов устанавливали новый масляный фильтр неправильно или вообще не меняли его, пользуясь беспечностью и доверчивостью клиента. Хотя брали деньги как за запчасть, так и за саму работу. В этой статье мы детально разберем вопрос о том, как правильно поменять масляный фильтр, а также рассмотрим некоторые сопутствующие операции.
Содержание:
Как снять масляный фильтр
Первая проблема, с которой часто сталкиваются автомобилисты, когда впервые решают взяться за самостоятельную замену масляного фильтра — как его открутить от блока цилиндров или извлечь из корпуса? Ведь в автосервисе все выглядело предельно просто: мастер накидывал на корпус или крышку фильтра специальный ключ и легким движением руки проворачивал его. Но у большинства автовладельцев такого ключа нет.
Если же такого ключа нет — не беда! Есть несколько действенных и относительно простых способов демонтажа масляного фильтра, которые не требуют специализированного инструмента и доступны практически любому автовладельцу.
Далее рассмотрим способы демонтажа только фильтрующих элементов, поставляемых в собственном корпусе. Для фильтров, которые выпускаются в виде сменных картриджей, эта проблема неактуальна.
Только в некоторых моделях авто можно заменить фильтр, изготовленный в собственном корпусе, без утечки значительного количества масла. Поэтому предварительно сливаем масло. После чего выбираем наиболее подходящий из нижеперечисленных методов.
Наждачная бумага. Один из наиболее распространенных и чистых способов для тех авто, где есть возможность свободно подобраться руками к фильтру. Большинство корпусов современных фильтров имеют гладкие поверхности, которые в процессе монтажа или эксплуатации авто нередко вымазываются маслом. Поэтому, с учетом прочной затяжки, руками провернуть их довольно проблематично — они попросту соскальзывают. Ситуация усугубляется еще и тем, что доступ к фильтру часто ограничен, говорить об удобном захвате руками с хорошим упором не приходится. В таком случае просто обверните фильтр наждачной бумагой (абразивом к корпусу). Сцепное усилие увеличится в разы. Руки перестанут проскальзывать, и это позволит отвернуть фильтр.
Ремень привода навесного оборудования или ГРМ. Ещё один известный и действенный способ. Выбираете наиболее мягкий и широкий ремень, накидываете его на корпус фильтра, с силой зажимаете и проворачиваете за свободный конец. Некоторые автомобилисты пользуются более совершенной версией этого способа: свободный конец ремня зажимают в металлической трубке или накручивают на накидной ключ. Получается что-то вроде рычага, который одновременно сдавливает ремень (увеличивает силу захвата) и повышает прилагаемое усилие.
Большая струбцина или ручные тиски. Простой способ для тех, у кого есть этот инструмент. Крепко зажимаете корпус фильтра и отворачиваете его, прикладывая силу к инструменту (что гораздо проще, чем к цилиндрическому гладкому корпусу).
Важно не переусердствовать, иначе можно продавить в корпусе фильтра дыру, что приведет к утечке масла и загрязнению элементов подкапотного пространства. Поэтому лучше подложить резинки между губками тисков (струбцин) и фильтром.
Отвертка, большое шило или любой другой острый и крепкий инструмент. Грязный способ, который используется только в крайних случаях. Чтобы снять масляный фильтр, пробиваете его насквозь перпендикулярно оси. Важно: рассчитайте точку пробоя и угол вхождения инструмента так, чтобы была возможность сделать хотя бы четверть оборота, используя образовавшийся рычаг. Не забудьте при этом подставить какую-нибудь емкость, так как из фильтра вытечет масло.
После снятия масляного фильтра рекомендуется сразу установить новый, чтобы исключить вероятность проникновения в систему смазки посторонних загрязнений. Или, если между снятием и установкой пройдет определенное время, закройте отверстия под фильтр чистой безворсовой ветошью.
Если вам нужна помощь в подборе нового масляного фильтра, обратитесь к специалистам TopDetal.ru.
Как правильно заменить масляный фильтр
Перед монтажом нового фильтра обязательно проверьте давление, на которое рассчитан его перепускной клапан. Эта информация обычно указывается на корпусе или коробке. Масляные фильтры для многих авто взаимно совместимы по монтажной резьбе, однако давление на открытие перепускного клапана может быть разным. И если в систему, где клапан должен открываться, например, при 1,8 бар, поставить фильтр с критическим давлением в 1,4 бар, то эффективность фильтрации резко снизится. Масло практически постоянно будет протекать в обход фильтрующего элемента.
Осмотрите посадочную поверхность под фильтр — задиров или заусенцев на ней быть не должно. Если они есть, то осторожно зашлифуйте наждачной бумагой, так как они могут надорвать прокладку, что спровоцирует течь масла. Если на посадочной поверхности обнаруживаются остатки старой прокладки или другие посторонние элементы — их также нужно осторожно удалить. Затем смажьте тонким слоем прокладку на торцевой поверхности корпуса фильтра. Не переборщите, достаточно, чтобы остался легкий блеск масла.
Прикрутите фильтр на место с хорошим усилием. Помните о том, что он ни при каких обстоятельствах не должен открутиться. Однако жать его со всей силы тоже не стоит — так можно повредить (выдавить или надорвать) прокладку, свернуть корпус или, что еще хуже, потянуть или даже сорвать резьбу.
При замене масляных фильтров двигателей до сих пор практикуется предварительное заполнение корпусов маслом. На самом деле, заливать масло в фильтр не нужно, это даже противопоказано. Во-первых , вы испачкаете мотор при его установке. Часть масла все равно выльется, насколько бы ловким вы не были. Во-вторых , это всё равно не имеет никакого смысла.
Почему заливать масло в новый фильтр бессмысленно? Система смазки при демонтаже фильтра опустошается, и после установки и пуска двигателя заново наполняется насосом. Если в фильтре уже есть масло, то сразу после пуска двигателя оно погонится насосом в систему. Часть магистрали от насоса до фильтра замкнута, и наполняющее заборный канал масло начнет давить на имеющийся воздух между насосом и фильтром. В системе из-за этого образуется сразу несколько воздушных пробок: между маслом, которое из фильтра пойдет в систему и под давлением воздуха распределится по каналам, и проталкиваемым следом потоком смазки, забранной насосом. Это на некоторое время снизит эффективность работы системы. Если же фильтр будет пустой, то поднимающийся под давлением столб масла из картера равномерно заполнит всю магистраль.
Если во время эксплуатации авто периодически мигает лампочка давления масла на холостом ходу или сразу после пуска не гаснет более 5 секунд, то лучше приобрести масляный фильтр другой марки или у другого продавца.
На автомобилях, где масляный фильтр выпускается в виде сменного картриджа, замена обычно не вызывает вопросов. Отвинчиваете верхнюю крышку корпуса и меняете фильтрующий элемент. Не перепутайте верх с низом, если на вашей модели авто у фильтра есть ориентация, и по необходимости замените резиновую прокладку между крышкой и корпусом.
В таком случае возможна замена масляного фильтра без замены масла. Во-первых , цена масляного фильтра несоизмеримо мала по сравнению со стоимостью ремонта мотора. Во-вторых , даже сами производители фильтров говорят, что после 5–8 тысяч км пробега фильтрующий элемент довольно сильно забивается, эффективность очистки снижается, и масло начинает все чаще проходить через перепускной клапан. При этом при таких пробегах само масло зачастую остается вполне пригодным. Поэтому некоторые автомобилисты предпочитают менять масляный фильтр без слива масла через 7–8 тысяч км пробега на дизельных авто и через 4–5 тысяч км на бензиновых.
Замена корпуса и прокладки масляного фильтра
На многих автомобилях меняется только фильтрующий элемент, а корпус масляного фильтра остается несменным. В этом есть определенное удобство и экономия. Ведь картридж стоит дешевле, чем весь фильтр вместе с корпусом и клапанами.
Однако подобное исполнение системы смазки сопряжено с некоторыми другими сложностями, например, замена корпуса масляного фильтра или прокладок под ним. Корпус масляного фильтра меняется нечасто, на некоторых авто он выполняет также функцию теплообменника. В основном его замена обусловлена тепловой деформацией металла, трещиной или разрушением крепежных точек.
А вот прокладка под корпусом — более уязвимый и недолговечный элемент. Есть ряд моделей авто, у которых эта прокладка — настоящая болезнь. И меняют ее с завидной периодичностью.
Как поменять прокладки масляного фильтра правильно? Для каждого авто этот процесс сопряжен с определенными тонкостями. Ниже мы дадим несколько общих советов, которые позволят избежать распространенных ошибок при выполнении этой операции.
Сначала узнайте, является ли корпус масляного фильтра на двигателе вашего авто одновременно и теплообменником. То есть проходит ли через него магистраль системы охлаждения. Если да, то перед демонтажем корпуса обязательно слейте антифриз, чтобы он не пролился и, что еще важнее, не попал в картер через масляные каналы.
После снятия корпуса внимательно осмотрите посадочную поверхность. Известны случаи, когда замена прокладки не устраняла течь, так как на посадочной поверхности имелись дефекты металла. Также тщательно удалите остатки старой прокладки и закоксовавшегося масла, если такие имеются.
Дождитесь полного слива антифриза; в идеале нужно почти насухо вытереть его в канале. Даже небольшое количество охлаждающей жидкости в масле способно значительно снизить противопенные качества масла.
Перед установкой корпуса обязательно смажьте прокладку тонким слоем солидола или масла. При зажатии болтов прокладка должна свободно сесть на посадочную поверхность. В противном случае она может зацепиться за шероховатость блока цилиндров, перекоситься или даже надорваться.
Сначала зажмите все крепежные болты без усилия, до момента появления ощутимого сопротивления прокручиванию. Только потом затягивайте их. Это позволит избежать перекоса и деформации прокладки.
И обязательно поищите информацию о том, как правильно менять корпус фильтра на конкретно вашем авто. Зачастую эта операция связана с демонтажем навесного оборудования или других отдельных деталей двигателя. В подобных случаях без опыта и подробной инструкции будет сложно.
Замена масляного фильтра в АКПП — отдельная тема, довольно сложная и объемная, поэтому мы не будем рассматривать её в этой статье.
В нашем интернет-магазине вы можете купить масляные фильтры по низкой цене от ведущих мировых производителей. Найдите нужную модель в нашем каталоге или обратитесь за помощью к эксперту TopDetal.ru.
Источники:
http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/zamena-masla-i-maslyanogo-filtra-v-dvigatele/
http://autorambler.ru/bz/remont/211_eng_5/brand135model1985modif36016tag322.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5b46c1ca3ff35400a714b4cd/5d81d00daad43600aead5544
http://www.mosniva.ru/autoorganization/engine/6.php
http://www.zr.ru/content/articles/816151-zamena-masla-maslyanogo-filtra-dvigatelya-renault-duster/
http://topdetal.ru/stati/zamena_maslyanogo_filtra_svoimi_rukami/
