0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Контрольные лампы охлаждающей жидкости и износа тормозных колодок

Датчики уровня охлаждающей и тормозной жидкости, износа тормозных колодок

В данной статье поговорим про датчики уровня охлаждающей и тормозной жидкости, износа тормозных колодок.

Для контроля работы автомобиля нужны датчики. Например, для жидкостей – датчики уровня. Для тормозных колодок – датчики износа. Для выявления отказов ламп – реле диагностики. Вся информация сводится в блок индикации. Беда, постигшая контролируемую систему, отображается на экране – вспыхнет соответствующий символ и раздастся звуковой сигнал.

Уровень масла в двигателе, жидкости в бачках омывателей, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости контролируют бесхитростно. Ключевая деталь – поплавок. Остальное – не менее просто.

На рисунке ниже показан датчик уровня жидкости в расширительном бачке. По нижней «направляющей» корпуса скользит вверх-вниз кольцеобразный поплавок, в котором размещен магнит. Внутри корпуса упрятан геркон (герметичный контакт), управляемый этим магнитом. Понизился уровень – контакты включились, цепь замкнулась – вспыхнул символ «градусник».


Схема датчика уровня охлаждающей жидкости: 1 – геркон; 2 – магнитный поплавок; 3 – корпус.

Датчик уровня тормозной жидкости еще проще: поплавок с плавающим «пятачком» и два контакта, которые замыкаются в случае потери жидкости.


Схема датчика уровня тормозной жидкости: 1 – поплавок; 2 – контакты.

Простота конструкции не всегда сродни безотказности. Например, многие жалуются на капризы датчика уровня масла: то перекосится поплавок, то залипнет… Последнее характерно и для «проверенного временем» датчика тормозной жидкости: он очень боится пыли.

Износ тормозных колодок контролируют просто. Датчик – пластиковая вставка во фрикционной накладке, внутри нее – сердечник из мягкого металла (он не должен «царапать» тормозной диск), к сердечнику от блока индикации идет провод, на него подан «плюс». Когда , тормозной диск войдет в контакт с датчиком износа, при замыкании электрической цепи на блоке индикации вспыхнет стилизованное изображение колодок. Слабое место цепи – провод возле датчика, страдающий от грязи и коррозии.


Схема датчика износа тормозной колодки: 1 – датчик; 2 – колодка; 3 – тормозной диск.

Исправность ламп «габаритов» и стоп-сигнала контролирует реле диагностики (или реле «опроса»). Оно срабатывает в зависимости от величины тока, потребляемого лампами. Если хотя бы одна погасла (нет контакта или перегорела нить), уменьшается ток в обмотке реле, оно срабатывает – включает изображение перечеркнутой лампочки.

Незакрытые двери: схемы контроля на разных моделях автомобилей могут иметь отличия, напрямую связанные с устройством электрооборудования. Проще всего было сделано на «жигулях». Концевые выключатели всех дверей запараллелены, контрольная лампочка встроена в щиток приборов. Если хотя бы один «концевик» замкнут (дверь не закрыта), вспыхнет контрольная лампа на щитке, а одновременно с нею плафон в салоне, если его выключатель находится в соответствующем положении.

Схема контроля закрытых дверей: 1 – концевые выключатели; 2 – контрольная лампа; 3 – лампа освещения салона.

Несколько сложнее вариант, когда концевые выключатели также соединены, но освещение салона управляется через (плафон гаснет спустя 4–5 секунд после закрытия последней двери либо немедленно после включения зажигания). Такая система может доставить немало хлопот установщикам сигнализаций.

Самый мудреный вариант – на «десятке». От выключателя каждой двери протянута линия к блоку индикации. Преимущества очевидны: на ходу выяснить, что неплотно закрыта какая-то дверь. Остальное просто: выйти из машины и захлопнуть дверь.

К слову, эта система усложняет монтаж сигнализации. В ней блок индикации совместно с иммобилайзером управляет салонным светом. Задержка выключения происходит только в случае, когда открыта, а затем закрыта дверь водителя.

Схема автомобиля — Ауди 100

Схема электрооборудования Ауди 100 пригодится в качестве пособия по ремонту автомобиля Audi 100 выпуска с 1982 по 1992 год. Предназначена для работников станций технического обслуживания и ремонтных мастерских. Так же может быть полезным также индивидуальным владельцам автомобилей. Кликните по схеме для увеличения размера.

Генератор, аккумулятор, стартер Ауди 100

А – аккумулятор;
В – стартер
Ауди 100
;
С – генератор;
С1 – регулятор напряжения;
F26 – временной термовыключатель;
F93 – шаговый выключатель давления;
N17 – пусковая форсунка;
Т1а – 1-контактный разъем справа в
отсеке двигателя; Т1b – 1-контактный разъем справа в отсеке двигателя;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
J43 – блокирующий диод устройства впрыска К-Jetronic;
1 – провод «массы» «аккумулятор – кузов»;
6 – провод «массы» «аккумулятор-кузов»

Схема системы зажигания и реле топливного насоса
Ауди 100


G – датчик указателя уровня топлива;
G6 – электрический топливный насос;
G40 – датчик Холла;
J17 – реле топливного насоса;
N – катушка зажигания
Ауди 100
;
N9 – регулятор нагрева двигателя;
N41 – коммутатор зажигания;
О – распределитель зажигания;
Р – наконечник свечи зажигания;
Q – свеча зажигания; S13 – предохранитель на плате реле;
S22 – предохранитель на плате реле;
Т10–10-контактный разъем (голубой) за панелью приборов;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа;
86 – соединение с «массой» 1 в заднем жгуте проводов

Вентилятор радиатора
Ауди 100
— электросхема

F54 – термовыключатель вентилятора;
F87 – термовыключатель вентилятора после остановки двигателя;
J101 – реле второй скорости вентилятора;
J138 – блок управления вентилятором после остановки двигателя;
S5 – предохранитель в блоке;
S15 – предохранитель в блоке; T10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
V7 – электродвигатель вентилятора;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа

Указатели поворотов, аварийная сигнализация, фонари стоп-сигнала автомобиля


Е2 – переключатель указателей поворотов;
Е3 – выключатель аварийной сигнализации;
F – выключатель фонарей сигналов торможения;
J2 – реле аварийной сигнализации
Ауди 100
;
М2 – лампа правого заднего фонаря;
М4 – лампа левого заднего фонаря;
М5 – лампа левого переднего указателя поворотов;
М6 – лампа левого заднего указателя поворотов;
М7 – лампа правого переднего указателя поворотов;
М8 – лампа правого заднего указателя поворотов;
М9 – лампа левого сигнала торможения; М10 – лампа правого сигнала торможения;
S2 – предохранитель в блоке;
S3 – предохранитель на плате реле;
S7 – предохранитель в блоке;
5а – 5-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов;
Т10–10-контактный разъем (голубой) за панелью приборов;
81 – соединение с «массой» 1 в жгуте проводов панели приборов;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева;
86 – соединение с «массой» 1 в заднем жгуте проводов;
Т10а – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов

Схема выключателя указателей поворотов, габаритных огней и фар


Е4 – выключатель аварийной сигнализации;
L1 – двухнитевая лампа левой фары
Ауди 100
;
L2 – двухнитевая фара правой фары;
S8-S11 – предохранители на плате реле;
T6k – 6-контактный разъем (черный) за
панелью приборов; 82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов;
6 – провод «массы» «двигатель-генератор»

Фонари заднего хода, освещение панели приборов, моторного отсека Ауди 100


F4 – выключатель фонарей заднего хода
(3221);
F15 – выключатель на коробке передач (1-я
передача в 5-ступенчатой коробке передач);
L28 – лампа освещения прикуривателя;
М16 – лампа левого фонаря заднего хода;
М17 – лампа правого фонаря заднего хода;
S12 – предохранитель в блоке
Ауди 100
;
S14 – предохранитель в блоке;
Т3–3-контактный разъем (коричневый) рядом с электродвигателем стеклоочистителей;
Т5а – 5-контактный разъем (коричневый)
за панелью приборов;
Т6–6-контактный разъем (красный) за панелью приборов;
Т6а – 6-контактный разъем (черный) за панелью приборов;
Т10а – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов;
Т10b – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов; W6 – плафон освещения вещевого ящика;
Х – лампа освещения номерного знака;
Z20 – терморезистор левого распылителя стеклоомывателя;
Z21 – терморезистор правого распылителя стеклоомывателя;
81 – соединение с «массой» 1 в жгуте проводов панели приборов;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа;

Читать еще:  Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Контрольные лампы охлаждающей жидкости и износа тормозных колодок — схемы


F14 – датчик перегрева охлаждающей жидкости;
F21 – датчик усилителя тормозов
Ауди 100
;
F34 – датчик уровня тормозной жидкости;
F66 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
F75 – датчик давления масла в гидросистеме;
F76 – электронный термовыключатель;
G2 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
К3 – контрольная лампа давления масла;
К28 – контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости;
К32 – контрольная лампа износа
тормозных колодок;
К66 – контрольная лампа неисправности блока электронного зажигания;
N13 – датчик износа тормозной колодки слева;
N17 – пусковая форсунка;
T2h – 2-контактный разъем (левая амортизаторная стойка);
T2i – 2-контактный разъем (правая амортизаторная стойка); T6a – 6-контактный разъем (черный) за панелью приборов;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
Т26а – 26-контактный разъем (коричневый) в корпусе панели приборов;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева;

Схема панели приборов Ауди 100


Е20 – регулятор освещения панели
приборов;
К1 – контрольная лампа фар;
К6 – контрольная лампа аварийной сигнализации;
К64 – контрольная лампа правого указателя поворотов;
К65 – контрольная лампа левого указателя поворотов;
L8 – лампа освещения часов; L10 – лампа освещения панели приборов;
Т4d – 4-контактный разъем на корпусе панели приборов;
Т26–26-контактный разъем (черный) на корпусе панели приборов;
Т26а – 26-контактный разъем (коричневый) на корпусе панели приборов;
Y2 – электронные часы Ауди 100.

Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?

В перерывах между плановыми ТО за состоянием тормозной системы должен следить владелец машины. Оценить износ тормозных колодок и дисков (барабанов) сможет любой, главное не лениться.

LADA > Kalina

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Почему износ колодок может ускориться?

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

Читать еще:  Audi A3 Cabriolet 2017

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить. При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку. В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

Типы датчиков износа тормозных колодок и принцип их работы

В современных машинах сейчас используют тормоза фрикционного типа, срабатывание которых происходит за счет силы трения. Взаимодействие между диском и колодками в результате их соприкосновения и приводит к торможению. Самым изнашиваемым элементом тормозного механизма является фрикционный слой тормозных планок.

До недавнего времени остаточную толщину колодок автовладельцу приходилось контролировать самому. Теперь же, на многих из них устанавливается датчик износа тормозных колодок, что значительно упрощает такой контроль. Такие датчики (сигнализаторы), поставленные на планке или внутри нее, при достижении фрикционным слоем критического износа, сигнализируют о потребности их замены. В современных машинах используют два типа таких сигнализаторов: механические и электронные, которые отличают принцип их работы и месторасположение на планке.

При этом в машине может быть установлено разнообразное число датчиков. Они могут крепиться:

  • Один – на единственной планке переднего колеса.

  • Два – на накладках одного переднего и одного заднего колес.
  • Четыре – на все колеса.

Механические датчики

Несколько десятилетий для слежения за износом тормозных планок используется несложное, но эффективное решение – механический сигнализатор.

Конструкция его состоит из закрепленной на колодке одним концом U-образной стальной пружинящей пластины.

Второй ее конец расположен перпендикулярно диску тормозов на расстоянии минимального износа фрикционного слоя. Принцип работы этого датчика прост:

  • При стирании фрикционного материала до минимально разрешенных значений пластина начинает соприкасаться с диском, издавая своеобразный дребезжащий звук.
  • Появление этого звука предупреждает водителя о необходимости замены тормозных планок.

Конструктивное решение таких сигнализаторов позволяет их устанавливать только на тормозах дискового типа.

Недостатки механических датчиков

Некоторые производители не приклеивают сигнализаторы к металлической части планки, а пристегивают их при помощи разных креплений. Учитывая наши дороги, такое крепление способствует его утере во время езды.

Второй проблемой, не зависящей от сигнализатора, может стать пыль и мелкий гравий, попадающий между накладкой и диском. Возникающий при этом звук может восприниматься как срабатывание датчика износа тормозных колодок.

Электронные сигнализаторы

Такими датчиками производители оснащают все современные машины, считая их более совершенными. Ведь благодаря таким сигнализаторам, появилась возможность контролировать факт не только полного износа, но степень амортизации фрикционного материала. Этому способствует то, что электронные сигнализаторы стали делить на два вида:

  • Внешние датчики – крепящиеся сбоку тормозной планки или в специально предназначенной для них выемке. Что позволяет, в случае поломки, осуществить их замену.

  • Интегрированные устройства – запрессованные внутрь фрикционного материала при производстве планок. В этом случае замена их невозможна.

Такие сигнализаторы устроены просто: в пластиковом корпусе находится сердечник, для того чтобы не испортить тормозной диск, он изготовлен из мягких сортов металла. С задней стороны устройства находится разъем с отводным проводом.

Принцип действия таких датчиков основан на процессах происходящих в электрической цепи при ее замыкании. Когда сердечник, при износе планок и разрушении передней части корпуса начинает касаться диска, происходят те же процессы. Контактная цепь замыкается и загорается индикатор на приборной панели.

Результат работы внешних и интегрированных датчиков слегка разнится по сигналу, который появляется на панели приборов:

  • Световой индикатор при срабатывании внешнего датчика загорается в тот момент, когда толщина фрикционного материала достигла своей критической отметки и горит постоянно одним цветом.

  • В случае с интегрированным сигнализатором лампочка индикатора меняет цвет в зависимости от износа колодок. При приближении толщины фрикционного слоя к критическим показателям она начинает гореть желтым цветом. А при полной изношенности фрикционного материала, когда требуется незамедлительная замена колодок, лампочка загорается красным цветом.

Понять принцип, как действует такая многоуровневая схема несложно. Как уже упоминалось в статье, освещающей вопрос – «когда следует производить замену тормозных колодок», фрикционный слой многих планок содержит металлические добавки. Благодаря этому они могут, хоть и с высоким сопротивлением, пропускать электрический ток. Эти свойства и использовали производители для определения, как скоро наступит износ накладок. Толщина фрикционного слоя играет немаловажную роль в электрическом сопротивлении накладки (чем тоньше слой, тем оно меньше).

При включении зажигания образуется электронная цепь, схема которой состоит из индикатора, проводов, датчика и тормозного диска.

Когда в результате частичного износа фрикционного слоя до определенного процента уменьшается сопротивление в этой цепи, то зажигается лампочка желтого цвета. Которая сигнализирует, что планка еще прослужит определенный период пробега машины, но полный ее износ уже не за горами и следует озаботиться приобретением новых колодок. Ну а при изменении цвета индикатора с предупреждающего желтого на красный, требуется незамедлительная замена планок.

Недостатки электронных сигнализаторов

Как и любые сигнализирующие устройства, датчики, контролирующие износ, имеют определенные недостатки:

  • Провода, которыми они оснащены довольно тонкие и часто перетираются и рвутся.
  • Незащищенность разъемов проводов от попадания на них влаги и грязи часто приводит к окислению контактов или их замыканию.

  • В дождливую погоду влага, попадающая на фрикционный слой, может поменять его сопротивление, что приведет к ложному срабатыванию индикатора.

Единственным плюсом электронных датчиков (исходя из вышеописанных недостатков) является то, что даже при обрыве провода они все равно просигнализируют об износе накладок. В этом случае, они сработают как механические сигнализаторы, когда стержень датчика начнет вплотную прижиматься к диску, то появится характерный пищащий звук.

Для большинства современных машин сигнализаторы износа продаются отдельно от тормозных планок.

Таким образом, производители позаботились о том, чтобы можно было поменять изношенную или вышедшую из строя деталь (к сожалению, это не касается накладок с интегрированными сигнализаторами). Но, несмотря на это, специалисты все же советуют менять старые датчики вместе с установкой новых тормозных планок. Так как не исключено, что они будут некорректно работать.

Фотогалерея



Добро пожаловать на сайт http://lada110atricom.ru

У многих людей есть собственные автомобили, различных марок, комплектаций, тюнингованные и просто «серые» авто для повседневной езды. Кто-то делает различные примочки для авто своими руками, кто-то загоняет в специальные сервисы, а кто-то просто любуется на то как люди это делают. Собственно об этом и хотелось бы поговорить — о тюнинге!

Читать еще:  Самые качественные китайские автомобили

Раньше у меня не было автомобиля и как-то не было в нём необходимости, но в душе всегда хотелось посидеть, порулить и насладиться скоростью. Первым шагом к покупке авто стало получение водительских прав, на которые я пошёл обучаться также спонтанно. Вообщем отучился 3 месяца в ДОСААФе и 29.02.2008 года я получил своё водительское удостоверение. Время от времени возникало желание купить автомобиль, но не было средст для его покупки, да и стал задумываться о том — собственну «куда ездить то ?», до работы идти 15 минут, дачу давно забросили и получается что машина и не нужна.

Время шло, годы летели, слухи шли о кризисе. К тому времени удалось немного скопить наличности, которые было всё-таки решено вложить в какое-нибудь автомобильное средство, пока они не пропали . Одним чудесным утром, собравшись, мы поехали на авторынок в Саратов с целью выбора автомобиля для меня. Пришлось занять у знакомых не малую ещё дополнительную сумму наличности, а то моих скоплений не хватало.

Отправились в дорогу, ехали-ехали и наконец приехали. Пошли по рынку.

В Саратове автомобилей было много, одни не по нашим деньгам, другие слишком убитые, вообщем бродили-бродили и увидели ВАЗ2110 красного цвета (мой любимый цвет). Спустя некоторое время, после долгих хождений всё-таки было решено приобрести первый понравившийся автомобиль и ехать уже наконец-то домой.

Путь до дома был неблизкий, в районе 200км. По началу я думал что мой друг будет за рулём и пригонит мою машинку в мой родной Камышин, но всё-таки погнал её обратно я сам. Это мой самый первый раз когда я так долго ехал за рулём, ведь последний раз когда я его держал в руках было ещё в феврале и то минут 10. Первые минут 10-20 я не мог прийти в себя, то что сижу за собственным автомобилем, руки немного потрясывало и всё не верилось что я еду. Буквально, проехав километров 50, я уже стал чувствовать себя намного увереннее, развалился на сиденье и стал наслаждаться поездкой.

Всё бы ничего, но в Красноармейске на посту ДПС нас остановили для проверки документов. А я по глупости взял с собой только права, а остальные доки остались у мамки, которая на другой машине с водителем уехали вперёд. Благо остановились метрах в 300 от нас. Инспектору пришлось ждать некторое время, на что он сделал грозное выражение лица. Принесли документы, всё проверили, но всё-таки докапались до того, что не было аптечки, огнетушителя и знака. А то что автомобиль даже и на транзитных номерах и только что куплен его не волновало, пришлось заплатить некоторый штраф в фонд Инспектора. Сели в машину, заправились и отправились дальше в путь.

Долетели до дома в принципе быстро, около 3 часов всего ехали, хотя можно было бы и больше, но я был в то время ещё новичком, да и машина не проверенная, мало ли что сломается, поэтому скорость держал в районе 100-110км/ч. Но всё-таки было желание испытать драйва и поэтому разогнался разок до 155км/ч, машина вела себя на дороге изумительно, я оставался довольным во время всего пути.

Вот и краткая история о шагах к покупке первого автомобиля, который до сегодняшнего дня со мной, радует меня. Время от времени что-то делаю для души в ней, небольшой тютинг и т.п. о чём я расскажу в своём Бортовом журнале .

Высказывайте свои мнения о моей работе, ну и просто так можно что-то обсудить, дальнейшие работы, планы.

Датчики уровня охлаждающей и тормозной жидкости, износа тормозных колодок

В данной статье поговорим про датчики уровня охлаждающей и тормозной жидкости, износа тормозных колодок.

Для контроля работы автомобиля нужны датчики. Например, для жидкостей – датчики уровня. Для тормозных колодок – датчики износа. Для выявления отказов ламп – реле диагностики. Вся информация сводится в блок индикации. Беда, постигшая контролируемую систему, отображается на экране – вспыхнет соответствующий символ и раздастся звуковой сигнал.

Уровень масла в двигателе, жидкости в бачках омывателей, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости контролируют бесхитростно. Ключевая деталь – поплавок. Остальное – не менее просто.

На рисунке ниже показан датчик уровня жидкости в расширительном бачке. По нижней «направляющей» корпуса скользит вверх-вниз кольцеобразный поплавок, в котором размещен магнит. Внутри корпуса упрятан геркон (герметичный контакт), управляемый этим магнитом. Понизился уровень – контакты включились, цепь замкнулась – вспыхнул символ «градусник».

Схема датчика уровня охлаждающей жидкости: 1 – геркон; 2 – магнитный поплавок; 3 – корпус.

Датчик уровня тормозной жидкости еще проще: поплавок с плавающим «пятачком» и два контакта, которые замыкаются в случае потери жидкости.

Схема датчика уровня тормозной жидкости: 1 – поплавок; 2 – контакты.

Простота конструкции не всегда сродни безотказности. Например, многие жалуются на капризы датчика уровня масла: то перекосится поплавок, то залипнет… Последнее характерно и для «проверенного временем» датчика тормозной жидкости: он очень боится пыли.

Износ тормозных колодок контролируют просто. Датчик – пластиковая вставка во фрикционной накладке, внутри нее – сердечник из мягкого металла (он не должен «царапать» тормозной диск), к сердечнику от блока индикации идет провод, на него подан «плюс». Когда износ накладки достигнет максимального, тормозной диск войдет в контакт с датчиком износа, при замыкании электрической цепи на блоке индикации вспыхнет стилизованное изображение колодок. Слабое место цепи – провод возле датчика, страдающий от грязи и коррозии.

Схема датчика износа тормозной колодки: 1 – датчик; 2 – колодка; 3 – тормозной диск.

Исправность ламп «габаритов» и стоп-сигнала контролирует реле диагностики (или реле «опроса»). Оно срабатывает в зависимости от величины тока, потребляемого лампами. Если хотя бы одна погасла (нет контакта или перегорела нить), уменьшается ток в обмотке реле, оно срабатывает – включает изображение перечеркнутой лампочки.

Незакрытые двери: схемы контроля на разных моделях автомобилей могут иметь отличия, напрямую связанные с устройством электрооборудования. Проще всего было сделано на «жигулях». Концевые выключатели всех дверей запараллелены, контрольная лампочка встроена в щиток приборов. Если хотя бы один «концевик» замкнут (дверь не закрыта), вспыхнет контрольная лампа на щитке, а одновременно с нею плафон в салоне, если его выключатель находится в соответствующем положении.

Схема контроля закрытых дверей: 1 – концевые выключатели; 2 – контрольная лампа; 3 – лампа освещения салона.

Несколько сложнее вариант, когда концевые выключатели также соединены, но освещение салона управляется через иммобилайзер (плафон гаснет спустя 4–5 секунд после закрытия последней двери либо немедленно после включения зажигания). Такая система может доставить немало хлопот установщикам сигнализаций.

Самый мудреный вариант – на «десятке». От выключателя каждой двери протянута линия к блоку индикации. Преимущества очевидны: на ходу выяснить, что неплотно закрыта какая-то дверь. Остальное просто: выйти из машины и захлопнуть дверь.

К слову, эта система усложняет монтаж сигнализации. В ней блок индикации совместно с иммобилайзером управляет салонным светом. Задержка выключения происходит только в случае, когда открыта, а затем закрыта дверь водителя.

Источники:

http://portalvaz.ru/datchiki-urovnya-oxlazhdayushhej-i-tormoznoj-zhidkosti-iznosa-tormoznyx-kolodok/
http://a-shema.ru/index/audi_100/0-4
http://www.zr.ru/content/articles/910281-kak-samomu-otsenit-iznos-tormo/
http://autoremont2.ru/tormoznaya-sistema/datchik-iznosa-tormoznyh-kolodok.html
http://lada110atricom.ru/index.php?content=remoont&id=18&class=2110&number=12
http://auto-avalon.ru/datchiki-urovnya-ohlazhdayushhey-i-tormoznoy-zhidkosti-iznosa-tormoznyih-kolodok.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector