Как улучшить проходимость внедорожника

Статья о том, как можно улучшить проходимость внедорожника — бамперы, лифт, большие колеса, цепи и другие методы. В конце статьи — видео о проходимости внедорожных автомобилей.

Содержание статьи:

Бамперы
Лифт поднятие автомобиля
Большие колеса
Противоскользящие противобуксовочные цепи, браслеты, сетка
Видео о проходимости внедорожников

Чаще всего, обычный внедорожник со стандартной комплектацией является неким компромиссным вариантом между настоящим внедорожником и «паркетником». И часто такой автомобиль не оправдывает свое название даже на приличной грунтовой дороге, размытой сильным дождем, садясь на «пузо» в луже и цепляясь даже за небольшие кочки.

Конечно, есть автовладельцы, которые покупают внедорожники вовсе не для того, чтобы бороться с бездорожьем. Но есть и такие, для которых проходимость внедорожника имеет важное значение, и которые хотят сделать из своей машины реальный внедорожный автомобиль с хорошей проходимостью.

Настоящий внедорожник должен иметь не только полный привод, но и хорошую геометрическую проходимость, которая является основным фактором, позволяющим внедорожнику перемещаться по бездорожью и преодолевать препятствия. Данное понятие включает в себя геометрические параметры автомобиля, влияющие на его способность передвигаться в условиях бездорожья. Далее мы рассмотрим несколько способов, позволяющих увеличить проходимость внедорожника без серьезных конструкционных изменений.

Бамперы

Частой и распространенной причиной, ограничивающей геометрическую проходимость внедорожника, являются стандартные заводские бамперы, которые скорее предназначены для улучшения аэродинамики и дизайна. Они имеют низкое расположение, изготовлены из легко повреждаемого материала и плохо выдерживают ударные нагрузки.

Чтобы лишиться такого бампера, бывает достаточно заехать в канаву или на дорогу с глубокой колеей, а чтобы его поцарапать, достаточно проехать сквозь плотные кусты. И чтобы решить эту проблему, придется поменять штатные («паркетные») бамперы на специальные внедорожные обвесы (передние и задние).

Такие обвесы имеют специальную внедорожную форму, расположены выше от земли и увеличивают колесные арки, а их конструкция намного прочнее обычной штатной. Также им не страшны царапины и сколы, от которых они защищены специальным антивандальным покрытием.

При замене стандартного бампера на внедорожный обвес следует учитывать два фактора:

Качество изготовления, сертификация. Самодельные несертифицированные бамперы, изготовленные кустарным способом, снижают безопасность автомобиля. Кроме этого, «самоделки» (и даже некоторые мелкосерийные заводские обвесы) не совместимы с датчиками подушек безопасности. Такие несертифицированные конструкции могут привести к ложному срабатыванию подушек безопасности и их надуванию даже при езде по небольшим препятствиям.

Лифт (поднятие автомобиля)

Пожалуй, самым популярным и распространенным способом повысить проходимость является увеличение дорожного просвета (клиренса). А английский глагол to lift (лифт) — «поднимать», уже давно укоренился в сленговом лексиконе поклонников бездорожья.

Высота лифта измеряется в дюймах (1 дюйм = 2.54 см). Принято считать, что лифт в 2 дюйма подходит для рыболовов, грибников и дачников, а от 3 до 5 (и более) дюймов — это уже для любителей бездорожного экстрима. Лифтинг в 2 дюйма считается незначительным, поэтому не требует серьезного вмешательства в элементы и агрегаты. Для лифтинга в 3–5 дюймов чаще всего требуется незначительное изменение конструкции. А вот для поднятия больше 5 дюймов потребуются серьезные конструктивные изменения.

Есть два основных способа отлифтовать внедорожник:

Боди-лифт

Такой способ недорог и прост в исполнении, однако имеет серьезные недостатки. Дело в том, что поднимается только кузов, а сама рама остается на прежней высоте, соответственно, и клиренс остается прежним. То есть, при таком лифтинге улучшаются только углы съезда/въезда, да и то только в том случае, если изменить бамперные кронштейны и поднять бамперы вместе с кузовом — иначе без подъема бамперов никакого увеличения углов съезда/въезда не будет.

В данной ситуации будет только один плюс – на машину можно будет установить колеса большого диаметра, что реально увеличит проходимость и увеличит дорожный просвет.

Саспеншн-лифт. Указанный способ лифтинга является более эффективным, чем предыдущий (боди-лифт). При этом способе у автомобиля реально увеличивается дорожный просвет за счет удлинения упругих деталей подвески.

Для саспеншн-лифта существуют специальные комплекты с более длинными пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом и специальными фитингами, с помощью которых можно удлинить провода ABS и тормозные шланги.

После такого лифтинга существенно увеличится ход подвески, и машина сможет преодолевать более сложное и разнообразное бездорожье, заезжая одним колесом на более высокое препятствие, в то время как другие колеса будут оставаться на прежнем уровне, не теряя сцепления с дорогой.

Несложно заметить, что второй способ повышения проходимости (саспеншн-лифт) является более предпочтительным, так как он не только эффективен, но и не требует серьезного изменения конструкции автомобиля. Кроме этого, этот способ универсален и подойдет как для простого поднятия автомобиля, так и для установки колес большего размера.

Большие колеса

Внедорожник с высоким дорожным просветом и специальными внедорожными бамперами имеет прекрасные технические условия для установки колес с более широким радиусом, чем у штатных. Однако при замене колес следует помнить, что чем больше будут колеса, тем больше будет расход топлива. Также ухудшится управляемость на скорости (а сама скорость уменьшится), увеличится шум при езде по асфальту (особенно с покрышками с грязевым рисунком протектора), а также увеличится нагрузка на трансмиссию и рулевое управление.

Именно поэтому мощность двигателя (и крутящий момент) должны соответствовать размеру колес, а крутящего момента должно хватать и для второй пониженной передачи при езде по бездорожью.

Если взять за основу стандартный размер колес внедорожника – 29 дюймов, то для рыбалки хватит и 31 дюйм, а размера 33 дюйма хватит для езды по любой грязи. Колеса большего размера обеспечат безоговорочную победу над бездорожьем, но для езды по обычным дорогам они используются очень редко.

Противоскользящие (противобуксовочные) цепи, браслеты, сетка

Помимо всего прочего, проходимость автомобиля зависит от силы тяги на ведущих колесах и силы сцепления самих ведущих колес с грунтом. Именно для усиления сцепления колес с грунтом и применяют противоскользящие цепи, которые выполняют роль своеобразных «грунтозацепов».

Такой способ увеличения проходимости можно назвать «классическим», так как придуман он давно и уже много лет используется для движения по глинистым и скользким зимним дорогам. Процесс установки таких цепей не сложен и занимает всего несколько минут на одно колесо.

При этом жесткие металлические цепи могут иметь вид как сетки, обтягивающей все колесо, так и вид отдельных браслетов.

Сначала цепи против скольжения изготавливались только в жестком варианте из титана, стали, алюминия. Прочность цепей и их «грунтозацепные» свойства зависят не только от вида металла, но и от толщины и размера звеньев – чем толще и больше звенья, тем прочнее цепь и выше проходимость. Но при этом и сильнее износ покрышек.

При использовании металлических (жестких) противоскользящих цепей следует учитывать некоторые особенности:

повышается нагрузка на рулевой механизм и трансмиссию, из-за чего металлические цепи нельзя долго использовать;
скорость с установленными металлическими цепями не должна превышать 40 км/час;
повышенный износ шин;
возможен сильный шум при использовании;
металлическая цепь с очень крупными звеньями имеет не только значительный вес, но и подходит не для всех колесных арок.

Мягкие цепи изготавливают из неметаллических материалов: пластика, резины, полиуретана, но с металлическим армированием. При этом они могут иметь вид сетки или отдельных браслетов. Обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, меньше разрушают покрышки и позволяют ездить с меньшим шумом и большей скоростью – до 80 км/час.

Однако мягкие цепи менее эффективны на сильном грязевом бездорожье, чем жесткие. Поэтому мягкий вариант цепей рекомендуется использовать при езде по городу в зимнее время, а при движении за городом на грязевых участках рекомендуется использовать жесткие изделия.

При выборе противобуксовочных цепей следует обращать внимание не только на материал изготовления, но и на их размеры. Цепь должна плотно сидеть на колесе, поэтому при выборе нужно обязательно знать и учитывать диаметр и ширину колес.

Также следует обращать внимание и на размер звеньев. Цепи (или браслеты) с мелкими звеньями предпочтительны при движении по снегу и гололеду, а для езды по грязевому бездорожью лучше подойдут цепи (или браслеты) с крупными звеньями.

Заключение

При повышении проходимости внедорожника не следует увлекаться и путать автомобиль для езды по обычной дороге с вездеходом, который редко выезжает на асфальт. Не стоит использовать кардинальные меры с «тракторными» колесами, если вы чаще ездите по обычным дорогам, чем по бездорожью.

Кроме этого, повысить проходимость своего внедорожника можно и другим способом — более внимательным изучением руководства по эксплуатации автомобиля и грамотным вождением. Ведь нередко водители просто не знают всех возможностей своего автомобиля и просто не умеют их использовать грамотно и в полном объеме.

Видео о проходимости внедорожников:

ARB : Статьи

Три способа улучшить проходимость внедорожника

Улучшение геометрической проходимости — один из основных факторов, позволяющих внедорожнику расширить географию своего перемещения вне асфальта.

Помимо наличия системы полного привода, автомобилю, для того чтобы быть настоящим внедорожником, необходима хорошая геометрическая проходимость. Обычная машина из магазина обладает неким компромиссным набором качеств. И даже будучи заявлена внедорожником, часто не может обеспечить реализацию заложенных в неё качеств. Что же нужно сделать для того, чтобы ваш 4×4 наконец перестал цепляться за все кочки и камни на свете и «поехал»? Есть три способа.

Способ первый: убрать всё, что мешается

Самыми явными ограничителями геометрической проходимости являются бамперы. Штатные — скорее отвечают за безопасность пешеходов и аэродинамику, чем за внедорожные способности. Висят низко, выполнены из хрупкого пластика, удары не держат. Заехали в глубокую колею — лишились бампера, продираетесь сквозь плотный кустарник — лишаетесь бампера, проходите глубокую канаву — лишаетесь бампера. Дороговато получается.

Для решения этой проблемы существуют специальные внедорожные бамперы, снимающие все вопросы сразу. Вы просто снимаете штатные бамперы и ставите внедорожные, как передние, так и задние. Они имеют правильную форму («поджаты» вверх) и прочную конструкцию. Покрыты же они обычно специальными составами, исключающими появление царапин и сколов. Вам просто нужно вымыть такой бампер, и он будет сиять, как новый, даже после очень серьёзных приключений.

Задние бамперы для бездорожья часто не только улучшают проходимость, но и оборудованы крепежами для запасного колеса, канистр, домкратов и много для чего ещё полезного. Обычно внедорожные передние бамперы бывают двух типов — стандартные или с улучшенной защитой (так называемым «кенгурятником»), за которую могут крепиться и дополнительные защитные элементы передних крыльев. В принципе, оба варианта достаточно хороши, и разница только в условиях эксплуатации: чем больше вы ездите по лесам, тем нужнее вам «кенгурятник». Но учтите — не всякий «кенгурятник» разрешён к эксплуатации. Бамперы с таким типом защиты должны иметь соответствующий сертификат.

Читать еще: Выбираем автомобильное масло

И ещё пара тонкостей, которые вы должны знать.

Во-первых, внедорожные (как и любые другие) бамперы — это не просто кусок металла, а средство пассивной безопасности. Если бампер сделан в гараже условным дядей Васей/другом Петей/джипером Саней, то шансы на то, что вы, например, останетесь живы в ДТП резко падают. И дело здесь вот в чём. В бамперах серьёзных производителей имеются конструктивные сминаемые зоны, работающие во время удара на поглощение энергии. Это значит, что при соударении сомнётся и примет на себя удар этот крепёж, а не ваша шея. С другой же стороны, такое крепление не работает на растяжение, поэтому тащить машину лебёдкой за такой бампер безопасно — не пострадают ни крепления, ни машина, ни сам бампер.

Во-вторых, важная тонкость — это совместимость с датчиками подушек безопасности. Все без исключения «гаражные» и многие «мелкосерийные» бамперы такому требованию не отвечают. То есть после установки бампера, который «не умеет» работать с датчиками подушек, может произойти два неприятных случая — случайное срабатывание подушек (вы получите по лицу надувным шариком на какой-нибудь небольшой кочке или при переезде препятствия) или их несрабатывание (вы не получите должной защиты при ДТП). В бамперах же сертифицированных такой функционал предусматривается изначально. В общем, не экономьте на бамперах.

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Многие говорят, что установка внедорожных бамперов — это дорого. Но представьте себе, что со штатными бамперами вы обязательно попадёте в ситуацию, требующую кузовного ремонта. Банально: при отрыве пластикового обвеса на кузове всегда возникают вмятины и царапины. А учитывая необходимость и покраски самого пластика, и выравнивания кузовных деталей… В общем, счёт получается немалый. Выходит, что за цену максимум двух кузовных ремонтов, которые вам обязательно придётся выполнять (на бездорожье без этого не бывает), вы можете позволить себе внедорожный аксессуар, который и улучшит параметры геометрической проходимости, и избавит вас от трат на кузовные ремонты, и позволит установить лебёдку и пользоваться внедорожными домкратами типа HiJack, и придаст вашему автомобилю внешность, соответствующую вам — покорителю пространств. Кстати, штатный бампер можно выгодно продать. Они пользуются спросом у тех, кто ещё не осознал необходимость в специальном внедорожном оборудовании. Вы ещё сомневаетесь?»

Способ второй: приподнять машину

Лифт. Это слово прижилось в лексиконе любителей бездорожья, потому что пришло к нам из-за океана. От английского глагола to lift — поднимать. Так вот, самый распространённый способ улучшения геометрической проходимости — это именно лифт. Но он (лифт) бывает разный, и нам нужно разобраться с данным явлением.

Боди-лифт. «Боди» — в одном из значений переводится как «кузов». Такой лифт применим для автомобилей рамной конструкции. Заключается в том, что между рамой и кузовом автомобиля вставляются специальные проставки, поднимая кузов над рамой. Такое решение прежде всего популярно из-за своей дешевизны и простоты исполнения. Но имеет ряд важных недостатков. И первый из них в том, что рама остаётся на той же высоте, что и была. То есть, немного улучшив углы въезда и съезда (если приподнять бамперы на изменённых кронштейнах вместе с кузовом), мы ничего больше не меняем. А если бамперы не приподнимать вовсе (они обычно крепятся к раме), то вообще ничего не произойдёт. Просто машина станет высокой и валкой с высоким центром тяжести. Такое решение годится только для установки колёс большего диаметра, но об этом мы поговорим чуть позже.

Саспеншн-лифт. «Саспеншн» — это «подвеска», и значение саспеншн-лифта именно такое: машина поднимается за счёт увеличения длины упругих элементов. Комплект для такого лифта обычно включает в себя более длинные по сравнению со стандартными пружины, амортизаторы увеличенного хода и всяческие приспособления и фитинги для удлинения тормозных шлангов, проводов датчиков ABS и прочего сопутствующего. Главный плюс такого подхода — нет никаких проставок и лишних деталей, нет и существенного вмешательства в конструкцию. Попутно увеличиваются хода подвески, и высота преодолеваемого препятствия становится больше. То есть машина может «закинуть» одно колесо на более крупный предмет, камень например, а остальные останутся на поверхности, не отрываясь от земли. Решение универсальное и годится и для варианта «просто приподнять», и для варианта «поставить большие колеса».

Величина лифта обычно измеряется в дюймах (так уж повелось — всё, что связано с подготовкой внедорожников, пришло к нам из Америки и Австралии). Лифт в 2 дюйма считается небольшим и позволяет оставить все элементы и агрегаты на своих местах. Это для путешественников и рыбаков-охотников. Для лифта 3–5 дюймов обычно требуется вмешательство в конструкцию (углы работы карданных валов могут начать выходить за рамки). Такой лифт нужен для любителей «нырнуть поглубже» или для людей, часто использующих машины в каменистой/скальной местности. А лифт свыше 5 дюймов — это уже для экстремалов, способных переделать свой автомобиль чуть менее чем полностью.

Александр Давидюк, фотограф, путешественник: «Я много езжу по миру на машине. Бывал и в Европе, и в Азии, лазил по горам Кавказа, бывал на вулканах Исландии, в испещрённой реками и проливами Норвегии, в пустынях Туниса. Мой пикап Toyota HiLux, будучи штатным, совершенно не устраивал меня с точки зрения геометрической проходимости. Я принципиально не хотел устанавливать на машину большие колёса — с моими пробегами по несколько тысяч километров в одну сторону это означало бы существенное увеличение расхода топлива и падение надёжности. Но именно бамперы (и передний, и задний) ARB Sahara помогли мне существенно улучшить проходимость пикапа, прекрасно вписавшись в технические требования любой страны мира — у этих бамперов есть все необходимые сертификаты, и страховые компании и полицейские всего мира смотрят на мою машину без «хитрого интереса». Установка же подвески OME с лифтом всего 2 дюйма (это пять сантиметров — сущая малость) ещё более увеличила углы въезда и, что для пикапов важнее, — съезда. Колёса же оставил практически штатного размера, но заменил на внедорожные шины с протектором All Terrain — для дальних перегонов идеальное решение. В итоге я имею прекрасную внедорожную подготовку автомобиля, попутно даже получив некоторое улучшение управляемости».

Способ третий: установить колёса побольше

Если два предыдущих способа вами уже освоены, то третий окажется словно самим собой разумеющимся. Мы установили бамперы и подняли машину повыше? Да, теперь у нас в колёсных арках появилось место. И это место можно использовать — повысить один из важнейших параметров геометрической проходимости — дорожный просвет. Здесь вам есть над чем поразмыслить самостоятельно, подобрать нужный рисунок протектора и выбрать диаметр колеса в соответствии с нашей рекомендацией.

Формула проста: чем больше у вас лифт, тем большие колёса влезут в ваши колёсные арки. Но не стоит переусердствовать. Если штатный размер ваших колёс составлял около 29 дюймов (обычно на внедорожниках штатно ставятся колёса 28–29 дюймов), то колёса диаметром до 31 дюйма прекрасно будут работать на асфальте, не слишком высасывая из вашего кармана деньги на дополнительное топливо, неплохо показывая себя в грязи. При установке колёс 32–33 дюймов вы существенно увеличиваете проходимость, но повышаете расход топлива столь же существенно, получая в добавок значительные шумы и ухудшение управляемости. Если же вы замахнулись на колёса диаметром 35 дюймов и выше — вы настоящий экстремал. Потому что на дороге вас будет мотать, как флаг на ветру, и вместо комфортной поездки вы получите серьёзную мужскую работу по отлавливанию машины, заливая при этом в бак совершенно сумасшедшие объёмы топлива. Нужно также иметь в виду, что установка колёс с диаметром, существенно превосходящим штатный, автоматически потребует замены главных пар в ведущих мостах. В противном случае ожидаемое увеличение проходимости может не случиться. Дело в том, улучшая «внедорожную геометрию» большие колёса существенно снижают тяговое усилие, передаваемое на грунт. По прибытии на место внедорожного приключения вы будете королём с большой буквы «К». Посчитайте сами — разница в дорожном просвете между штатными 29-дюймовыми и 35-дюймовыми шинами составляет целых 75 мм — это полноценный клиренс некоторых легковушек.

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Меня часто спрашивают, как перевести дюймовый размер шин в метрический. Уверяю вас — это очень просто. Возьмём для примера колесо размерности 33×12,5 R15. Здесь 33 — диаметр шины, 12,5 — ширина, 15 — размер колёсного диска. Вы вычитаете из общего диаметра колеса диаметр диска (в нашем случае от 33 отнимаете 15) и делите на 2 — получаете высоту профиля. Теперь мы имеем две цифры — 12,5 дюймов — это ширина шины, а 9 — высота профиля. Теперь просто высчитываем, сколько в процентах высота профиля составляет от ширины. Получаем 72, но на практике применяются значения приближенные и кратные пяти. Значит, округлим до 75. Дело за малым — перевести 12,5 дюйма в миллиметры. Умножаем 12,5 на 25,4 и получаем 317,5. Округляем так же в кратность пяти до 315. Полученный размер в евро-классификации 315/75R15».

4×4: Как улучшить проходимость?

4×4: Как улучшить проходимость?
Разбираемся в оборудовании для помощи вне дорог
Как говорят в народе, чем круче внедорожник — тем дальше идти за трактором. И ведь не поспоришь. Поэтому владельцы полноприводных авто часто ломают голову: какое подобрать оборудование, чтобы выбраться из сложной ситуации?

Самый простой и логичный способ «прокачать» свой джип — это обуть его в специальные покрышки с развитыми грунтозацепами. Если особо не загоняться, вполне подойдут шины с маркировкой All Terrain. Они хорошо подходят не только для бездорожья, но и неплохо ведут себя на асфальте. Почти все эти покрышки обладают специальным рисунком протектора, а также двухслойным строением резины, которая у основания более жесткая. Кроме этого, шины отличаются прочным каркасом и усиленными боковинами.

Правда, без недостатков не обошлось. Во-первых, на асфальте у водителя и пассажиров может появиться чувство легкого дискомфорта из-за специфики шин. Во-вторых, покрышки All Terrain позиционируются как всесезонные, но в нашей стране они считаются исключительно летними. Ничего удивительно в этом нет: зимой в России лучше перестраховаться, и ездить исключительно на шипованной «резине».

Что касается профессиональных внедорожных покрышек, они практически не годятся для городской эксплуатации. За исключением, разве что, Mud Terrain. На них еще можно с горем пополам доползти до их родной стихии — off-road. А вот у покрышек с диагональным расположением корда и вовсе «аллергия» на асфальт. Они годятся лишь для преодоления коротких участков между суровым бездорожьем.

Если часто приходиться ездить там, где вместо дорог лишь направления, то и колесные диски должны быть соответствующими. Лучше всего — стальными: они легко поддаются правке. К тому же сталь, благодаря упругости, позволит передавать удары и прочие «сюрпризы» дороги на подвеску более мягко. А это, в свою очередь, положительно сказывается на покрышках.

Читать еще: Стали ли российские дороги безопаснее

Металлические полосы и цепи

Бывают ситуации, когда бессильны и полный привод, и специальные шины. В таком случае спасение «утопающих», действительно, становится делом рук самих «утопающих». Первое, что приходит в голову — это подсунуть что-нибудь под буксующие колеса. Придутся ко двору сэндтраки — профильные металлические полосы, длина которых составляет примерно полтора метра. Они помогут выбраться, исполняя роль гусениц. Недостаток у них один — сэндтраки все-таки довольно внушительных размеров. Так что перевозить их придется на багажнике, установленном на крыше.

Кстати, у металлических сэндтраков имеется аналог — складные пластиковые траки. Эффективность у них немного меньше, зато помещаются они в обычный багажник. Иной раз могут выручить и специальные резиновые коврики, которые занимают мало места в свернутом состоянии.

Зимой весьма эффективны цепи противоскольжения. Они бывают «заточены» под грунт, снег, лед. Устанавливаются цепи просто и быстро, причем даже за уже застрявшие колеса.

Еще один помощник на бездорожье — это «пауки» на колеса. Причем они наиболее эффективны как раз осенью. Покрышки All Terrain в комплекте с цепями и «пауками» — довольно хорошее подспорье на бездорожье. В ряде случаев такие тандемы оказываются даже эффективнее, чем профессиональные внедорожные шины.

Пневматический домкрат и лебедка

Если авто сильно «закопался», и подложить под колеса траки не получается, то «стального коня» нужно приподнять. В этом случае пользу принесет надувной домкрат — Air Jack. Он представляет собой баллон, который заполняется выхлопными газами. Ему под силу поднять даже настоящий полноразмерный внедорожник. А из-за того, что такой домкрат отличается низким удельным давлением на грунт, он отлично справится со своей задачей даже на непрочной, сыпучей поверхности.

В нерабочем состоянии Air Jack «съедает» очень немного места в багажнике. Правда, как и банальный воздушный шарик, надувной домкрат может вывести из строя острая ветка или камень. Кроме того, если у вашего автомобиля не герметична выхлопная система, не удивляйтесь, если домкрат не будет работать — в этом случае давления для накачивания ему банально не хватит.

А когда дела совсем плохи, на помощь придет лебедка. Многих любителей бездорожья вполне устроит и ручной механизм. Это и недорого, и места занимает немного. Наверное, самый простой вариант — рычажная лебедка. Особенность ее заключается в том, что она крепится не на машину, а просто подвешивается с одной стороны за крюк или петлю. А трос наматывается на барабан при помощи рычага. При этом сама лебедка оказывается над землей и может вращаться вокруг оси. К минусам можно отнести то, что у нее довольно короткий трос и относительно невысокая мощность, а значит, и эффективность.

В среде джиперов популярны барабанные лебедки, которые крепятся непосредственно «на морду» авто. Работают они от электромотора, который запитывается от аккумулятора. Такие лебедки, хотя в целом они надежны, боятся влаги и грязи, чего на бездорожье как раз в достатке. Кроме того, если мотор заглушен, лебедка может запросто разрядить батарею.

Есть, правда, «продвинутые» механические лебедки, которые подключаются к «раздатке». Они очень мощные и прочные. Главное, чтобы мотор не заглох. Однако при всех плюсах механические лебедки не лишены недостатков. Во-первых, они весьма дорогие. Во-вторых, правильно установить их могут только квалифицированные специалисты. Поэтому их приобретают, в основном, настоящие фанаты бездорожья.

В любом случае, прежде чем ставить на автомобиль лебедку или лифтовать подвеску «под 33-и тапки», семь раз подумайте: так ли вам это нужно?

Как улучшить проходимость внедорожника

Сегодня, если кто-то покупает внедорожник, это вовсе не означает, что машине придётся съезжать с асфальта. Но некоторым всё же суждено повоевать с бездорожьем, поэтому давайте выясним, как можно повысить проходимость автомобиля.

Сегодня, если кто-то покупает внедорожник, это вовсе не означает, что машине придётся съезжать с асфальта. Некоторым всё же суждено повоевать с бездорожьем, поэтому давайте выясним, как можно повысить проходимость автомобиля.

Цепи противоскольжения

Не нужно быть гением физики, чтобы понять, почему увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс значительно повышает проходимость автомобиля. Один из классических способов достичь этого – установка цепей противоскольжения. Такие цепи придумали и применяют довольно давно на скользких, зимних, снежных или глинистых дорогах. В тех странах, где шипованная резина запрещена, цепи противоскольжения являются единственным вариантом при движении по заснеженным и труднопроходимым участкам дорог. Комплект цепей несложно уложить в багажник, а с установкой и демонтажем легко справиться своими силами, хоть это и займёт какое-то время. Снимать цепи при выезде на твёрдую поверхность – важно: они не любят быстрой езды (до 40-50 километров в час) и сильно изнашивают покрышки при движении по асфальту. О чём ещё следует помнить: цепи заметно увеличивают габариты колеса и могут задевать детали колёс. Поэтому рекомендуется устанавливать цепи на колёса передней оси (из-за более просторных колёсных арок), а также не использовать цепи с крупными звеньями (которые выступают за пределы покрышки более чем на 15 мм).

Внедорожные бамперы

Многие любители бездорожья достигают неплохих результатов в улучшении геометрической проходимости автомобиля путём замены штатных бамперов. Дело в том, что стандартные бамперы чаще всего «заточены» под аэродинамику и безопасность пешеходов, и окажись вы с такими на настоящем бездорожье, от бампера останутся одни проблемы. Внедорожные обвесы более прочны, имеют более практичную форму (они увеличивают клиренс и расширяют колёсные арки) и нередко обработаны защитным химическим составом. Здесь важно запомнить две вещи. Во-первых, обязательно проверьте, разрешена ли к эксплуатации конкретная модель бампера – некоторые, кенгурятники, например, на дорогах общего пользования использовать нельзя. И во-вторых, постарайтесь избежать кустарных мастеров: самодельные бамперы здорово бьют по вашей безопасности.

Лифт

Увеличение клиренса – пожалуй, самый очевидный способ повысить внедорожные характеристики автомобиля. Высоту лифта принято измерять в дюймах. Охотникам и рыбакам обычно достаточно 2 дюймов, 3-5 дюймов позволяют бороться с серьёзным бездорожьем, а всё что выше выбирают уже экстремалы. Существует два основных способа «поднять» машину. Это body-lift и suspension-lift. Первый метод не такой радикальный и подходит для рамных внедорожников: между рамой и кузовом устанавливают специальные вставки, которые поднимают кузов, но не изменяют высоту рамы. Поднятие за счёт увеличения длины упругих элементов подвески – более эффективный и распространённый способ лифта.

Большие колёса

Высокая подвеска и внедорожные обвесы – идеальные условия для замены стандартных колёс колёсами более широкого радиуса. Здесь важно соблюсти «баланс интересов» и помнить о том, что чем шире колёса вы поставите, тем больше разоритесь на горючее. Если принять во внимание, что по умолчанию размер колёс внедорожника составляет 28-29 дюймов, для поездок на рыбалку вам с головой хватит 31-дюймового размера; поставив колёса до 33 дюймов, вы проедете через любую грязь, но получите лишний шум, высокий расход и заметное ухудшение управляемости на асфальте. Всё что выше этой цифры уже редко используется на дорогах общего пользования, зато обеспечивает абсолютную непобедимость на бездорожье.

Как повысить проходимость кроссовера

Впереди наш ждут долгие зимние месяцы, которые могут станут настоящим испытанием для нас и нашего автомобиля. Наличие полного привода и большого дорожного просвета не гарантируют владельцу кроссовера, что он сможет выбраться из любой, даже не самой сложной ситуации.

Представьте типичную картину. Выходите из дома, находите свой автомобиль заблокированным – коммунальные службы сгребли снег в сторону припаркованных машин, фактически отрезав их от дороги. Ваши действия?

Разумеется, первым делом нужно постараться максимально расчистить снег вокруг автомобиля, хотя бы просто раскидать его ногами. И вот после небольшой утренней зарядки вы садитесь в автомобиль, включаете «драйв», но машина отказывается ехать – на экране мигает иконка системы стабилизации. Давите газ в пол, а ничего не происходит. Все, приехали!

Итак, отключаем кнопкой ESC, переводим автоматическую коробку передач в ручной режим и аккуратно подгазовываем, поднимая обороты двигателя не более 3000 об/мин. Скорее всего, в какой-то момент колеса обретут зацеп и автомобиль выскочит из снежной западни.

Если в режиме работы трансмиссии вашего автомобиля есть функция «LOCK», как у KIA Sportage и KIA Sorento , то перед началом движения необходимо нажать волшебную клавишу, расположенную у рычага управления коробкой передач. В этом случае, крутящий момент будет распределяться между передней и задней осью в пропорции 50 на 50.

Зачем нужен отдельный режим? В автоматическом режиме (AUTO) основная часть крутящего момента приходится на переднюю ось, задняя подключается время от времени при пробуксовке передних колес – как решит электроника. А в режиме LOCK двигатель сразу и постоянно вращает все четыре колеса. Система полного привода Dynamax AWD все сделает за вас. Попробуйте, и вы поймете, что не зря доплачивали за полноприводную модификацию. В этом и заключается прелесть кроссоверов с AWD – в обычных условиях это комфортный современный автомобиль, но одним нажатием кнопки в KIA можно пробудить «сверхсилу», которой обладают суровые внедорожники для ралли-рейдов.

Кстати, если затем вы забудете отключить режим блокировки полноприводной трансмиссии (а он предназначен исключительно для движения по бездорожью), по достижении определенной скорости переключение в режим AUTO произойдет автоматически.

Но при снижении скорости режим LOCK включается снова, поэтому не забывайте переключаться в другой режим при выезде с бездорожья, ведь на ровной сухой дороге движение с заблокированным полным приводом губительно для компонентов трансмиссии!

Еще один простой способ увеличить проходимость кроссовера – активные движения рулем. Этот способ подходит, когда автомобиль буксует в снегу. Покрутите рулем, почувствуйте, в каком положении у колес будет лучший зацеп.

Следующий способ подходит для тех, у кого в машине есть компрессор для накачки колес. Очень часто автомобилю просто не хватает сцепных свойств шин с поверхностью – это может быть либо грязь, либо песок, либо жесткий снег.

Для того, чтобы увеличить сцепные свойства шин, необходимо увеличить площадь пятна контакта колеса с поверхностью. Это можно сделать, уменьшив давление в шине примерно до 1 – 1,3 атмосферы. Если вы привыкли самостоятельно следить за давлением в шинах и умеете обращаться с манометром и компрессором, смело спускайте колеса. Вы удивитесь, насколько кроссовер станет более проходимым на приспущенных шинах!

Но у этого способа увеличения проходимости есть несколько противопоказаний. Первое – низкопрофильные шины, у которых уменьшение давления может привести к быстрой разбортировке колеса. Второе – двигаться на спущенных шинах лучше по прямой, по крайней мере без резких маневров. Спустили шины, проехали «засадное» место, накачали шины обратно.

А вы какие способы повышения проходимости автомобиля знаете? Делитесь своими версиями в комментариях!

Три способа улучшить проходимость внедорожника

Читать еще: Новый Cadillac XT5 приехал в Россию

Способ первый: убрать всё, что мешается

И ещё пара тонкостей, которые вы должны знать.

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Многие говорят, что установка внедорожных бамперов — это дорого. Но представьте себе, что со штатными бамперами вы обязательно попадёте в ситуацию, требующую кузовного ремонта. Банально: при отрыве пластикового обвеса на кузове всегда возникают вмятины и царапины. А учитывая необходимость и покраски самого пластика, и выравнивания кузовных деталей… В общем, счёт получается немалый. Выходит, что за цену максимум двух кузовных ремонтов, которые вам обязательно придётся выполнять (на бездорожье без этого не бывает), вы можете позволить себе внедорожный аксессуар, который и улучшит параметры геометрической проходимости, и избавит вас от трат на кузовные ремонты, и позволит установить лебёдку и пользоваться внедорожными домкратами типа HiJack, и придаст вашему автомобилю внешность, соответствующую вам — покорителю пространств. Кстати, штатный бампер можно выгодно продать. Они пользуются спросом у тех, кто ещё не осознал необходимость в специальном внедорожном оборудовании. Вы ещё сомневаетесь?»

Способ второй: приподнять машину

Александр Давидюк, фотограф, путешественник: «Я много езжу по миру на машине. Бывал и в Европе, и в Азии, лазил по горам Кавказа, бывал на вулканах Исландии, в испещрённой реками и проливами Норвегии, в пустынях Туниса. Мой пикап Toyota HiLux, будучи штатным, совершенно не устраивал меня с точки зрения геометрической проходимости. Я принципиально не хотел устанавливать на машину большие колёса — с моими пробегами по несколько тысяч километров в одну сторону это означало бы существенное увеличение расхода топлива и падение надёжности. Но именно бамперы (и передний, и задний) ARB Sahara помогли мне существенно улучшить проходимость пикапа, прекрасно вписавшись в технические требования любой страны мира — у этих бамперов есть все необходимые сертификаты, и страховые компании и полицейские всего мира смотрят на мою машину без «хитрого интереса». Установка же подвески OME с лифтом всего 2 дюйма (это пять сантиметров — сущая малость) ещё более увеличила углы въезда и, что для пикапов важнее, — съезда. Колёса же оставил практически штатного размера, но заменил на внедорожные шины с протектором All Terrain — для дальних перегонов идеальное решение. В итоге я имею прекрасную внедорожную подготовку автомобиля, попутно даже получив некоторое улучшение управляемости».

Способ третий: установить колёса побольше

Формула проста: чем больше у вас лифт, тем большие колёса влезут в ваши колёсные арки. Но не стоит переусердствовать. Если штатный размер ваших колёс составлял около 29 дюймов (обычно на внедорожниках штатно ставятся колёса 28–29 дюймов), то колёса диаметром до 31 дюйма прекрасно будут работать на асфальте, не слишком высасывая из вашего кармана деньги на дополнительное топливо, неплохо показывая себя в грязи. При установке колёс 32–33 дюймов вы существенно увеличиваете проходимость, но повышаете расход топлива столь же существенно, получая в добавок значительные шумы и ухудшение управляемости. Если же вы замахнулись на колёса диаметром 35 дюймов и выше — вы настоящий экстремал. Потому что на дороге вас будет мотать, как флаг на ветру, и вместо комфортной поездки вы получите серьёзную мужскую работу по отлавливанию машины, заливая при этом в бак совершенно сумасшедшие объёмы топлива. Нужно также иметь в виду, что установка колёс с диаметром, существенно превосходящим штатный, автоматически потребует замены главных пар в ведущих мостах. В противном случае ожидаемое увеличение проходимости может не случиться. Дело в том, улучшая « внедорожную геометрию» большие колёса существенно снижают тяговое усилие, передаваемое на грунт. По прибытии на место внедорожного приключения вы будете королём с большой буквы «К». Посчитайте сами — разница в дорожном просвете между штатными 29-дюймовыми и 35-дюймовыми шинами составляет целых 75 мм — это полноценный клиренс некоторых легковушек.

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Меня часто спрашивают, как перевести дюймовый размер шин в метрический. Уверяю вас — это очень просто. Возьмём для примера колесо размерности 33×12,5 R15. Здесь 33 — диаметр шины, 12,5 — ширина, 15 — размер колёсного диска. Вы вычитаете из общего диаметра колеса диаметр диска (в нашем случае от 33 отнимаете 15) и делите на 2 — получаете высоту профиля. Теперь мы имеем две цифры — 12,5 дюймов — это ширина шины, а 9 — высота профиля. Теперь просто высчитываем, сколько в процентах высота профиля составляет от ширины. Получаем 72, но на практике применяются значения приближенные и кратные пяти. Значит, округлим до 75. Дело за малым — перевести 12,5 дюйма в миллиметры. Умножаем 12,5 на 25,4 и получаем 317,5. Округляем так же в кратность пяти до 315. Полученный размер в евро-классификации 315/75R15».

Источники:

http://fastmb.ru/soveti_auto/2695-kak-uluchshit-prohodimost-vnedorozhnika.html
http://www.arbsport.ru/article/tri-sposoba-uluchshit-prokhodimost-vnedorozhnika.html
http://e-fee.ru/1517-44-kak-uluchshit-prohodimost.html
http://5koleso.ru/articles/obzory/kak-uluchshit-prohodimost-vnedorozhnika/
http://zen.yandex.ru/media/id/5a6059d19e29a23e7ea49161/5e00edac028d6800acfbdfbb
http://aif.ru/auto/about/tri_sposoba_uluchshit_prohodimost_vnedorozhnika

голоса

Рейтинг статьи