Как отремонтировать стартер автомобиля

Как отремонтировать стартер автомобиля

Статья о ремонте стартера автомобиля — признаки неполадок устройства, демонтаж, сборка, диагностика. В конце статьи — видео об основных правилах ремонта стартера.

Содержание статьи:

• Основные признаки неполадок стартера
• Извлечение стартера из-под капота
• Диагностика после демонтажа
• Сборка стартера и проверка его работоспособности
• Видео об основных правилах ремонта стартера

При первых же признаках повреждений стартера следует предпринять меры по его диагностике и, если потребуется, ремонту. Сделать это можно и в автомобильном сервисе, и, чаще всего, своими руками – устранение поломки стартера является операцией средней сложности, которая посильна рядовому водителю, если речь не идёт о полном разборе устройства. Скорее всего, понадобится заменить его деталь и/или зачистить наждачной бумагой составные части.

Для того, чтобы сэкономить на услугах автомастерской, понадобятся смотровая яма, набор инструментов и заряженный аккумулятор. Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы стартеров, составные части механизма и возможная связь каждого из них с поломкой.

Основные признаки неполадок стартера

Ремонт и диагностика устройства может потребоваться не только тогда, когда автомобиль не заводится вообще – неполадки, возникающие в работе стартера, возможно выявить на раннем этапе. К первым признакам необходимости скорого ремонта можно отнести случаи, когда стартер:

• не прокручивается с первого оборота ключа. Это может означать, что проблема кроется в щётках, передающих напряжение на ротор стартера – их надо заменить.
• при полностью заряженном аккумуляторе начинает работать с задержкой или раскручивается ощутимо дольше. Это также указывает на повреждение и износ щёток или подшипников, из-за которых ротор, движущаяся часть механизма, цепляет обмотку – статор.
• с задержкой возвращает свои составные части в исходное положение после старта двигателя – это наводит на мысль о повреждении/износе маховика двигателя или шестерни бендикса – детали стартера, которая раскручивает маховик. Свидетельством его поломки также может быть ситуация, при которой бендикс цепляется за маховик, но не может его раскрутить.
• продолжает вращаться вместе с двигателем. То есть, после раскручивания мотора автомобиля детали стартера не отцепляются от него с помощью возвратной пружины, а крутятся на тех же оборотах, что и маховик двигателя. Скорее всего, вина лежит на засоренном роторе и/или силовых контактах реле.

Сценариев поломок стартера может быть много, и если один из них был реализован в вашем автомобиле, необходимо сразу приниматься за ремонт.

Извлечение стартера из-под капота

Перед тем, как извлечь стартер

Смотровая яма понадобится, чтобы вытащить стартер из-под капота, а затем провести его диагностику уже вне автомобиля. Тот, кто делает это впервые, потратит сравнительно много времени, поэтому до того, как начать демонтаж, можно попробовать зачистить контакты стартера, которые могли успеть окислиться за время эксплуатации, убедиться в надежности их крепления, возможно также заменить провода питания.

Если Вы не знаете, где расположен стартер в вашем автомобиле, можно ориентироваться на звук под капотом, появляющийся при повороте ключа – для этого понадобится помощь второго человека, который будет сидеть в машине.

Процесс извлечения

Прежде всего, необходимо отключить устройство от аккумулятора – снять клеммы и токопроводящие кабели со втягивающего реле. После этого откручиваются болты крепления, как правило их 2 или 3 — для этого понадобится шарнирный удлинитель.

Выше уже было упомянуто, что для этой работы необходима смотровая яма, поскольку иногда для демонтажа стартера будет необходимо снять узлы и механизмы, находящиеся на пути к нему, в большинстве случаев – обшивку защиты моторного отсека.

Диагностика стартера после демонтажа

Для начала, коротко расскажем о главных составных частях стартера, которые полезно знать, даже если вы не планируете заниматься его ремонтом своими руками:

1. Якорь – осевидная деталь, ротор электродвигателя, крутящий момент которого передаётся на коленчатый вал двигателя. То есть, стартер преобразует электрическую энергию аккумулятора в механическую.
2. Статор (обмотка) – это неподвижная деталь механизма, взаимодействующая с ротором. Если стартер редукторный, то в нем присутствуют постоянные магниты, усложняющие ремонт этой детали.
3. Бендикс – маленькая муфта, приводящая в движение маховик двигателя. Когда последний начинает раскручиваться быстрее, возвратная пружина перемещает бендикс в стандартное положение для предотвращения передачи крутящего момента двигателя обратно стартеру.
4. Втягивающее (или тяговое) реле. Деталь цилиндрической формы и в два раза меньше стартера, находится в его верхней части. Синхронизирует работу всего механизма – при повороте ключа зажигания выдвигает бендикс из корпуса вперед, приводя в движение механизм двигателя автомобиля.
5. Щётки и щёткодержатели – находятся у задней крышки стартера, подают рабочее напряжение на пластины ротора и повышают КПД электродвигателя во время его работы. Когда ключ возвращается в исходное положение в замке зажигания, напряжение пропадает.

Чтобы выявить модуль, в котором произошла поломка, необходимо очистить его, обработать окисленные контакты наждачной бумагой и подключить аккумулятор – присоединить клеммы и коснуться корпуса стартера свободным концом минусового провода.

Если проблема кроется не в реле, следует также проверить изоляцию статор омметром, поврежденную обмотку восстанавливают при помощи пропиточного лака, однако эту операцию при отсутствии опыта работы с электроизмерительными приборами лучше всего доверить специалисту. Если стартер редукторный, то в его конструкции будут присутствовать постоянные магниты, а при их повреждении ремонт провести крайне сложно, поэтому лучше всего купить новый стартер.

Изоляцию ротора также следует проверить, если прочие детали стартера исправны, однако для этого нужно раскрутить шпильки, скрепляющие две половинки электродвигателя, и разобрать его полностью. Если на якоре видны следы гари и копоти – его следует заменить. На коллекторе не должно быть сильного налёта — при его наличии нужно почистить деталь наждачной бумагой. Важно просмотреть все детали на предмет повреждений и загрязнений – муфта должна свободно крутиться в одном направлении и стопориться в другом.

Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нет – его извлечение заняло у Вас некоторое время, поэтому есть смысл провести профилактику для отдаления момента повторных работ под автомобилем. Щетки крепятся с помощью клемм и пружин, которые прижимают их сверху, для их замены нужно с помощью отвертки снять крышку стартера со стороны замка зажигания.

Даже если на каком-то из этапов проверки после разбора стартера проблема была выявлена и устранена, не следует пренебрегать временем, потраченным на извлечение и разбор – разумно воспользоваться случаем провести полную диагностику и чистку всех его механизмов для снижения вероятности возникновения проблем с устройством в будущем.

Помните о том, что его поломка на дороге скорее всего будет означать вызов эвакуатора, поэтому лучше всего потратить время на него в гаражных условиях.

Сборка стартера и проверка его работоспособности

Очень важно запоминать последовательность, с которой Вы разбирали устройство — желательно расположить его детали в таком же порядке, чтобы не запутаться при сборке.

После этих проверок можно устанавливать стартер обратно на автомобиль. Безусловно, устройство механизма может сильно отличаться на различных моделях машин, поэтому до начала ремонта следует ознакомиться с технической документацией и, как минимум, взглянуть на схему устройства стартера в вашем автомобиле.

Профилактические работы своими руками или силами специалистов автосервиса проводить время от времени нужно даже при отсутствии признаков неисправностей, поскольку у этого устройства есть определенный запас срока службы, обычно измеряемый 100-150 тыс. км.

Видео об основных правилах ремонта стартера:

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Как отремонтировать стартер автомобиля своими руками?

Заметив первые признаки неисправности, не отлаживайте ремонт стартера в долгий ящик. Затягивание с проверкой и восстановлением приведет к тому, что в один момент двигатель попросту не запустится. Покажем на видео и расскажем, как проверить втягивающее реле, заменить щетки, втулки стартера, чтобы своими руками устранить поломки и правильно собрать стартер автомобиля.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Способов проверки неисправностей стартера всего 2: по характерным симптомам и по итогам дефектовки после разборки. Основные причины поломок и их признаки.

• Стартер крутит, но мотор не заводится. Исключив проблемы с системами питания, зажигания, ГРМ и иммобилайзером, можно сделать вывод об изношенных щетках стартера. Чаще всего при износе щеточного узла можно на слух ощутить, что коленчатый вал двигателя вращается медленней обычного. Но прежде чем снимать стартер для ремонта, проверьте надежность крепления клемм, отсутствие на них окислов и уровень зарядки аккумуляторной батареи.
• Стартер щелкает, но не крутит. Причиной поломки может быть как износ щеток, так и низкий заряд АКБ, окислы на клеммах питающего провода, гибкой массы.
• Стартер срабатывает, но коленчатый вал не вращается. Визуально слышно вращение якоря пускача, но маховик при этом стоит на месте. Поломка может проявлять себя лишь время от времени. Ремонт стартера своими руками заключается в замене бендикса. В очень редких случаях к подобным симптомам приводит слизывание зубьев на венце маховика или на шестерне бендикса.
• Не срабатывает втягивающее реле. Соленоид внутри тягового реле при подаче на него напряжения передвигает вилку, вводя в зацепление с венцом маховика шестерню бендикса, и замыкает контактной пластиной клеммы питания электродвигателя. Если после поворота ключа в положение Start не приходит напряжение на управляющий вывод втягивающего, или неисправно само втягивающее реле, контакты попросту не замкнутся для включения электродвигателя.
• Стартер не перестает вращаться после запуска двигателя. Причина в залипании контактной пластины втягивающего реле.

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОИМИ РУКАМИ

Не снимая стартер с автомобиля, можно достоверно проверить лишь плохой контакт и факт неисправности цепи управления втягивающего реле. Если стартер не реагирует на поворот ключа в положение Start, перемкните напрямую отверткой силовые выводы втягивающего реле. Срабатывание стартера будет свидетельствовать о неисправности в цепи управления или самом тяговом реле.

Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, в режиме измерения постоянного тока проверьте, приходит ли напряжение на управляющий вывод после поворота ключа зажигания в положение Start. Если напряжение поступает, но втягивающее не срабатывает (нет характерного щелчка), тяговое реле нуждается в ремонте либо замене.

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендикса стартера.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОЛОМКИ

• Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
• Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
• Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
• Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
• Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
• Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
• Износ шестерни вала якоря.
• Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
• Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.

РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

• замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
• очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
• смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
• полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

• Перед снятием клемм для ремонта либо замены стартера обязательно снимите клемму с отрицательного вывода АКБ.
• При проверке снятого с автомобиля стартера надежно фиксируйте его в тисках.
• Даже для вращения якоря без зацепления с венцом маховика нужен немалый ток, поэтому при проверке после ремонта не используйте тонкие провода и обеспечьте надежный контакт на силовых выводах.
• Пределы допусков осевого, радиального люфта, минимального диаметра коллектора вы можете найти в технической документации. Еще перед началом ремонта рекомендуем узнать модель стартера, которая должна быть указана в нанесенной на корпусе идентификационной маркировке.
• При сборке соблюдайте последовательность установки дистанционных шайб, ограничивающих осевой люфт. Чтобы после ремонта своими руками собрать стартер правильно, еще в процессе разборки ставьте метки, делайте фотографии.
• Смазывать необходимо только планетарный редуктор. Для этих целей хорошо подойдет консистентная смазка для ШРУСов. Ни в коем случае не смазывайте рабочую поверхность меднографитовых втулок. Смазка будет собирать пыль, превращаясь таким образом в абразивную пасту.

ИЗМЕРЕНИЕ ОСЕВОГО И РАДИАЛЬНОГО ЛЮФТА

Люфт вала якоря следует проверять еще до разборки. Для этого достаточного пальцами пошатать в радиальном и осевом направлении сам вал. При значительном люфте нужно не только заменить втулки, но и измерить выработку на самом валу, так как в случае критического износа ограничение ремонта лишь заменой втулки особого результата не принесет. Измерить осевой люфт можно с помощью штангенциркуля. Для точной проверки радиального люфта используется индикатор часового типа со штативом.

ПРОВЕРКА ЯКОРЯ

На видео показан простой способ проверки межвиткового зажигания. Суть диагностики заключается в подключение одного из контактов лампочки на вал якоря. Вторым контактом следует провести по ламелям коллектора. Если пробой на корпус отсутствует, лампочка не загорится.

ВТУЛКИ, БЕНДИКС

Исправная обгонная муфта должна вращаться только в сторону вращения стартера. Сам бендикс ремонту не подлежит, поэтому в случае поломки его следует заменить. Для снятия муфты необходимо сдвинуть по валу ограничительно кольцо, после снять стопорное кольцо. При промывке старого бендикса не используйте очистители в аэрозолях, так как они способны вымыть внутреннюю смазку обгонной муфты.
На видео показано, как заменить втулки стартера своими руками.

labavto.com

Наверное, каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда завести двигатель не получается. Как показывает практика, часто причиной неисправности является именно стартерное устройство, которое отказывается работать. Подробнее о том, как производится диагностика и ремонт стартеров, вы сможете узнать из этого материала.

Основные неисправности

По факту основные неисправности стартера могут быть «замаскированы» под поломки других узлов машины. Так что перед тем, как разбирать и перебирать свой неисправный узел необходимо уже после того, как вы точно убедитесь в его неработоспособности.

Чтобы определить тип поломки, ниже приведены основные признаки неисправности стартера:

1. При повороте ключа слышен щелчок, при этом якорь механизма не вращается. Если это действительно проблемы со стартером, то АКБ будет заряжена.
2. Ремонт стартеров и генераторов может осуществляться в том случае, если электродвигатель будет медленно прокручивать коленчатый вал, при этом сам силовой агрегат не сможет завестись. Сопутствующим признаком проблемы будет повышенный разряд батареи.
3. Перебрать разобранный узел необходимо в том случае, если попытка запуска мотора сопровождается сторонними звуками — скрежетом, скрипом и т.д. Разумеется, это может быть связано с работой других узлов, в том числе генератора.
4. Устройство греется. Чтобы понять, греется узел или нет, к нему необходимо получить доступ. Греться механизм может по разным причинам, но его перегревание всегда указывает на неисправность.

Схема подключения механизма к АКБ и замку зажигания

Чтобы не допустить выхода из строя узла, периодически должно осуществляться техническое обслуживание стартера. Блокировка стартера может произойти по разным причинам, поэтому ТО — это неотъемлемая часть процесса.

Что касается непосредственно поломок, то они могут быть такими:

• на валу якоря заел привод;
• тяговое реле работает нестабильно;
• контакты на этом реле могли залипнуть;
• вышла из строя обратная пружинка — речь может идти как о муфте свободного хода, так и о выключателе зажигания;
• вышли из строя подшипниковые элементы механизма;
• износились шейки на валу якоря;
• ослабли винты фиксации устройства, в результате чего узел работает под вибрацией;
• произошло повреждение зубчиков конструкции;
• внутри самой конструкции ослаб фиксатор полюса, что привело к тому, что его стал задевать якорь.

Демонтаж устройства

Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности.

Как снять стартер своими руками:

1. Перед тем, как снять стартер, нужно произвести отключение аккумулятора от бортовой сети авто. Любые работы по ремонту генератора и других электрических устройств осуществляются при отключенной бортовой сети.
2. Если вы не знаете, как снять стартер автомобиля, то после того, как бортовая сеть будет обесточена, на клеммах реле узла, а также на его корпусе, нужно выкрутить гайки. Если учесть разные специфики сборки транспортных средств, то стартера могут крепиться на разных фиксаторах. Но обычно для демонтажа механизма требуется головка на 13.
3. После этого нужно отсоединить проводку питания и отодвинуть ее.
4. Если на моторе имеется защита, ее нужно демонтировать.
5. После этого выкручиваются гайки фиксации устройства к блоку. Сделав это, сам механизм можно снять (автор видео — Будни Автобизнес).

Проверка и ремонт

Как сказано выше, сломаться механизм может по разным причинам. Поэтому ремонт стартера автомобиля должен производиться в соответствии с итогами диагностики. Перед тем, как отремонтировать стартер, необходимо запастись всеми нужными инструментами и комплектом для ремонта. Ремкомплект стартера можно приобрести в любом автомобильном магазине. Если вы не знаете, как разобрать стартер, попробуйте воспользоваться сервисным мануалом к авто, но обычно в этом нет ничего сложного.

В первую очередь, ремонт стартера автомобиля включает в себя диагностику реле. При подаче напряжения на плюсовой вывод обмотки должен раздаться щелчок — тот звук будет свидетельством работоспособности реле, при этом бендикс узла должен переместиться. На подключенном экране омметра при этом будет показано замыкание контактов. Если этого не произошло, то ремонт стартера автомобиля сводится к откручиванию болтов и замене реле.

Новое втягивающее реле для авто

Щетки

Ремонт грузовых стартеров или для легковых машин может свестись к замене щеток. Замена щеток стартера осуществляется путем демонтажа задней крышки, при этом, даже если щеточный узел не износился, специалисты все равно советуют его менять. Разборка стартера покажет, что щетки расположены в задней части моторчика, при этом если одна из них ломается, это приведет к неработоспособности узла в целом. Для демонтажа необходимо выкрутить клеммы и извлечь пружинки.

Статор

Переборка стартера включает в себя проверку статора, при помощи омметра необходимо произвести его диагностику на пробой, при этом полученные показатели должны составлять не меньше 10 кОм. Если полученные показания другие, то ремонт стартеров иномарок или отечественных авто заключается в замене статора. В некоторых случаях, если на авто используется редукторный механизм, может потребоваться замена стартера в сборе, поскольку конструктивные особенности такого устройства не позволяют выполнить его ремонт. Подробнее о диагностике и ремонте узла узнайте из видео (автор видео — канал Эксин Плюс).

Ротор

Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки.

Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.

Сборка

Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.

Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.

В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Основные правила по ремонту механизма в домашних условиях»

Если вы решили самостоятельно отремонтировать устройство, вам полезно будет узнать об основных нюансах, которые нужно соблюдать в ходе проведения этой процедуры, эти правила приведены на видео (автор ролика — канал АВТО РЕЗ).

Стартер и генератор: чинить нельзя выкидывать

Рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. И задаются вопросом: ремонтировать или отправляться в магазин за новым прибором? Ответ вы найдете в этом материале. Потратьте немного времени, если хотите сэкономить немалые деньги.

Зачистка контактов

Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.

Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW — даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.

Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора — и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.

В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.

Что стряслось?

После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.

Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.

С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обес­печивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора — это уберегает ремонтников от бракованных реле.

Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.

Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.

Курс лечения

Процесс восстановления практически один и тот же для стартеров и генераторов различных типов, будь то варианты с жидкостным охлаждением или узлы систем «старт-стоп». Последние, грубо говоря, отличаются лишь усиленными компонентами, обеспечива­ющими повышенную производительность.

Все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфических нюансов касательно их установки. К примеру, недостаточно просто запрессовать новый коллектор генератора, дополнительно нужна его центровка. Для этого грамотный мастер ставит ротор в сборе с коллектором на станок. На нем проводится центровка, шлифовка и полировка. В противном случае новые щетки умрут гораздо быстрее.

При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте — экономическая целесообразность. В случае некоторых повреждений дешевле будет купить новый стартер или генератор. Чаще всего крест на восстановлении узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Среди самых дорогих элементов‑погорельцев — ротор генератора (5700 рублей) и якорь стартера (2700 рублей). Отдельно эти суммы не кажутся фатально высокими, но общая смета заставит приуныть любого владельца.

Средний ценник полноценного ремонта генератора в Москве (запчасти плюс работа) — 3500 рублей. Обычно в перечень новых элементов входит реле-регулятор, коллектор и подшипники. Некоторые ремонтники предлагают восстановленные генераторы по средней цене 4500–5500 рублей. Иногда на них даже дают гарантию до года. Это хорошая альтернатива дорогостоящему ремонту или покупке нового генератора. Даже для недорогих машин цена нового агрегата сильно разнится — от 16 000 аж до 70 000 рублей!

Самый распространенный ремонт стартера с заменой «бендикса» и втягивающего реле обходится в 3100 рулей. Так как стартер устроен гораздо проще, чем генератор, то и стóит в несколько раз меньше. Для сегмента недорогих иномарок средний ценник плавает вокруг 7000 рублей. Поэтому ремонт стартеров менее востребован. Даже при том, что нередко производители бюджетных машин хотят за новый стартер 13 000–17 000 рублей.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находятся исключения. По большей части это касается генераторов.

Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для генераторов многих моделей концернов Volkswagen и Jaguar Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Возможно, заменители будут исправно работать на стенде в сервисе, но спасуют в составе остальной электрики реального автомо­биля, вызвав появление массы ошибок ­и отказов.

А вот в большинстве других случаев предпочтительнее брать запчасти-заменители. Они и дешевле, и зачастую имеют более высокое качество и лишены болячек оригинальной продукции.

Рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. И задаются вопросом: ремонтировать или отправляться в магазин за новым прибором? Ответ вы найдете в этом материале. Потратьте немного времени, если хотите сэкономить немалые деньги.

Благодарим компанию АГС за помощь в подготовке материала.

Неисправности стартера и особенности ремонта своими руками

Ни один даже современный автомобиль не застрахован он внезапных поломок. Хорошо, когда поблизости есть недорогие сервисные центры, предлагающие квалифицированные услуги ремонта систем авто относительно недорого. Но, что делать, если автомобиль остановился посреди дороги где-то вдали от цивилизации? К таким ситуациям должен быть готов даже начинающий водитель. Чтобы обрести уверенность за рулем, необходимо владеть хотя бы элементарными знаниями в области устройства и ремонта главных систем машины. В число обязательно важных умений входит ремонт стартера своими руками. Но для начала необходимо ознакомиться с основным предназначением этого устройства и принципом его работы.

Назначение и устройство редукторного стартера

Сам по себе стартер – электрический мотор, питающийся от аккумулятора автомобиля. Это устройство преобразует электрическую энергию в механическое усилие. Механический привод способствует раскручиванию коленчатого вала, следовательно, запуску силовой установки. Это значит, что автомобиль без стартера не способен самостоятельно сдвинуться с места. Конструктивно механизм состоит из следующих основных элементов:

1. Бендикс – контролирует скорость вращения вала.
2. Якорь – воздействует на шестерни бендикса, тем самым обеспечивает их вращение. С запуском двигателя происходит перемещение якоря в исходное положение и разъединение контактов.
3. Реле – обеспечивает синхронную работу всех элементов стартера.
4. Щетки и их держатель – нужны для увеличения мощности двигателя, способствуют подаче напряжения на пластины якоря.

Более подробное устройство стартера можно увидеть на следующей схеме:

Среди профессионалов бытует мнение, что если водитель смог самостоятельно отремонтировать стартер — ему под силу устранить любую поломку. Так говорят не только в силу того, что это конструктивно сложный механизм.

Практически все производители автомобилей устанавливают устройство в неудобном для мастера положении. Основная сложность заключается не только в том, что стартер нужно корректно отремонтировать. Но и в самом процессе его демонтажа.

Как найти стартер?

В некоторых моделях авто, особенно новых, обнаружить механизм в подкапотном пространстве не так просто. Опытные водители ищут устройство в системе авто так:

1. Первым делом приподнимается крышка капота машины.
2. Проворачивается ключ зажигания – можно сделать это как самостоятельно, так и попросить у кого-либо помощи.
3. В момент проворачивания ключа нужно прислушиваться, откуда поступает характерное работе электромотора жужжание. После чего, руководствуясь интуицией и поступающим звуком, находится механизм.

Чтобы найти и снять устройство придется потратить немало свободного времени. Но достаточно выполнить успешно всю работу самостоятельно одни раз. Последующие возможные проблемы со стартером уже не будут приносить существенных хлопот.

Распространенные проблемы со стартером

Во время работы двигателя конструктивные элементы механизма фактически не подвергаются нагрузкам. Следовательно, они не изнашиваются. Но совсем иная ситуация складывается во время запуска мотора.

Специалисты разделяют все возможные поломки устройства на две большие категории: электрические и механические. Первая категория определяет возникновение неисправностей связанных с электрической частью электромотора. Вторая — с механическими деталями, расположенными внутри корпуса стартера.

Первыми серьёзными симптомами неисправности устройства являются:

1. С первым поворотом ключа ничего не происходит. Возможно, возникла проблема со щетками, которые не передают напряжение на ротор стартера.
2. Долго раскручивается даже с полностью заряженным аккумулятором. Такой симптом поломки также указывает на проблемы со щетками или подшипником.
3. Составные части механизма дольше обычного возвращаются в свое исходное положение после запуска мотора. Подобная ситуация указывает на вероятные проблемы с шестернями бендикса или маховиком силовой установки.
4. Составные части стартера продолжают вращаться вместе с мотором после успешного запуска. Возвратная пружина не выполняет свои функции, мог засориться ротор или износились силовые контакты реле.

Как видим, возможных проблем у данного устройства – хоть отбавляй. Именно поэтому важно быть готовым к любому развитию сценария. Если вы заметили странности в работе автомобиля, в частности стартера, следует сразу предпринимать серьёзные решение. Ведь откладывание ремонта даже незначительной поломки может обернуться впоследствии серьезными финансовыми затратами.

Демонтаж и диагностика стартера

Смотровая яма позволит сравнительно быстро осуществить процесс снятия устройства с авто. Хотя у начинающего водителя времени уйдет немало. Перед проведением демонтажного мероприятия следует исключить вероятность возникновения других неисправностей. То есть, прежде чем снимать стартер, убедитесь, что в системе авто нет, например, проблем с аккумулятором. Запуск двигателя авто может быть осложнен по целому ряду других причин.

Диагностику невозможно осуществить без снятия. Механизм необходимо снять с авто, после чего разбирать и проверять. Во время демонтажа записывайте последовательность действий. Так удастся в кратчайшие сроки осуществить обратную установку.

Процесс снятия стартера

Вся работа сводится к следующему порядку действий:

1. Отсоединяем клеммы аккумулятора, полностью обесточиваем автомобиль.
2. Отсоединяем проводку и отодвигаем её в сторону.
3. Снимаем защиту с двигателя.
4. Находим стартер, освобождаем его гайки фиксации к блоку.
5. После чего демонтируем само устройство.

Для диагностики подойдет самый обычный аккумулятор. К корпусу следует подать массу, а «плюсом» искать вероятнее поломки. С подключением «плюса» к контактам втягивающего реле, должно произойти выдвижение бендикса. В том случае, когда не срабатывает именно реле, оно подлежит замене. Когда «плюс» подводится к контактам расположенным за реле, должен сработать сам механизм.

Если никакого эффекта не произошло, значит, нужен ремонт стартера своими руками, или же помощь опытных специалистов.

Неисправные щетки

Часто именно по причине неисправных щеток весь механизм отказывается работать корректно. Как осуществить ремонт щеток стартера своими руками? Дело в том, что эти элементы работают интенсивнее всех остальных. Поэтому их выход из строя – дело времени. Добавить к этому суровые условия эксплуатации, и получим их преждевременный выход из строя. К тому же, работая на высоком вертикальном темпе, они приводят к расшатыванию держателя. Понять, что проблема имена в этих составных частях, можно по следующим характерным признакам:

• слышен щелчок втягивающего реле, но ничего не происходит;
• во время работы стартера слышен хруст и треск;
• в момент запуск двигателя доносится запах гари из-под капотного пространства.

Рекомендуется менять щетки независимо от того, исправны они или нет. На демонтаж механизма вы потратили немало времени. Даже в профилактических целях полезно заменить их новыми экземплярами. Ведь нет никакой гарантии, что щетки не выйдут из строя в ближайшее время. Установив новые экземпляры, вы тем самым обезопасите себя от повторного трудоемкого процесса демонтажа стартера.

Неисправный якорь и реле

Разобрав устройство, обратите внимание на пусковой якорь. Оцените состояние высоковольтной проводки, контакты которой могли окислиться. Часто подвижная часть якоря просто заедает, что становится причиной выхода из строя всего устройства. О том, что якорь застыл в неподвижном состоянии, укажет отсутствие щелчков реле. Следы гари и копоти на его поверхности укажут на его непригодное для дальнейшей эксплуатации состояние.

Зачастую причиной неисправности стартера становятся скопления пыли и грязи на рабочих контактах. Важно следить за чистотой всех узлов и агрегатов транспортного средства. Главный механизм для запуска двигателя автомобиля в этом плане не является исключением.

Однако эта же проблема может указывать на поломку самого реле. Контакты элемента зачищаются наждачной бумагой, после чего подводятся провода аккумулятора. Если реле исправно – непременно будет слышен громкий щелчок и перемещение бендикса. Когда этого не происходит, нужно менять реле новым экземпляром. Следует также проверить изоляцию статора. Для этой цели лучшим образом подойдет специальный прибор – омметр.

Проверка статора

Сопротивление обмотки можно проверить с помощью мегомметра или специального диагностического стенда. Однако проверка целостности изоляции осуществима даже с помощью обычной лампочки. Катушка с источником питания соединяется одним приводом, а вторым с лампой. Во время подключения лампа не должна гореть, а статор не должен дымиться или искрить. Организуйте рабочее пространство с учетом правил и требований пожарной безопасности.

Показатель исправной обмотки статора не должен быть меньше 10 кОм. Восстановить обмотку можно с помощью пропиточного лака. Но такая работа вряд ли станет под силу неопытному водителю. Поручить процесс восстановления следует мастеру, имеющему соответствующий опыт работы с электромеханическими устройствами.

В некоторых случаях вернуть механизму способность корректной работы не представляется возможным. Всё дело в том, что конструкцию редукторного стартера входят постоянные магниты. Если они повреждены – ремонт их трудоемок и нерационален.

Заключение

Даже незначительный слой гари может стать причиной поломки механизма. Ремонт стартера своими руками возможен, но для этого необходимо обладать некоторыми знаниями в области электромеханики. Перед сборкой устройства вооружитесь графитовой смазкой или на крайний случай моторным маслом. Механические элементы основательно смазываются, после собираются в обратной последовательности. Перед его установкой на авто убедитесь в том, что вся работа была проведена корректно. Для этого подайте на корпус «минус», а на обмотку «плюс». Бендикс должен перемещаться и вперед, и назад.

Источники:

http://fastmb.ru/autoremont/2718-kak-otremontirovat-starter-avtomobilya.html
http://www.kolesa.ru/article/startery-kak-oni-ustroeny-i-kak-ih-remontirovat
http://neauto.ru/kak-otremontirovat-starter-avtomobilja-svoimi-rukami/
http://labavto.com/elektronika/pusk/remont-starterov/
http://www.zr.ru/content/articles/913052-generator-i-starter-remont-zamena/
http://djago.ru/navesnoe-oborudovanie/neispravnosti-startera-i-osobennosti-remonta-svoimi-rukami/